Закладка сада

Расстояния при посадке. В промышленных садах нечерноземной зоны принято сажать семечковые на расстоянии 8x4 м, то есть в ряду деревья размещают ближе друг к другу, косточковые (вишни, сливы) сажают 5x3 и 4x4 м.

Ведущие сорта (Антоновка обыкновенная, Осеннее полосатое, Коричное полосатое) поздно вступают в плодоношение, потому в ряду их сажают на расстоянии 6 м друг от друга и между ними сажают по дереву сорта-уплотнителя (Пепин шафранный, Мелба, Славянка). Таким образом, расстояние составит 8x3 м. Скороплодные сорта в возрасте 5—6 лет вступают в плодоношение, а в возрасте до 20 лет их удаляют.

В коллективных садах расстояние между рядами может быть примерно 6 м. Уплотнителями в этом случае могут служить, кроме указанных сортов яблонь, косточковые или ягодники. Однако ягодные кусты ближе 2 м от дерева сажать не следует. При однорядной посадке ягодных кустарников (смородин, крыжовника) расстояния в ряду должны составлять 1,25—1,5 м.

Посадка плодовых и ягодных культур. Глубина посадочных ям зависит от условий участка, но очень глубоких ям копать не следует. На низких местах и при плотных подпочвах вместо рекомендуемой глубины в 0,5—0,6 м следует ограничиваться 0,4 м. Для посадки саженцев семечковых культур следует копать ямы диаметром 1—1,5 м и глубиной 0,4—0,6 му для косточковых — 0,8—1x0,4, а для ягодников — 0,6—0,8x0,4 м.

В посадочные ямы под семечковые вносят компост (перегной или торф) — 6 ведер; суперфосфат — 1 кг или смесь суперфосфата с фосфоритной мукой в соотношении 1:2 — 2 кг; молотый известняк — 1 кг; хлористый калий—0,2 кг. Под другие культуры в соответствии с уменьшением размера посадочных ям вносят меньше удобрений. Почву для засыпки посадочных ям обогащают фосфором и калием, прибавляя фосфорно-калийные удобрения.

Если ямы засыпают за несколько месяцев до посадки, можно использовать любое органическое удобрение, кроме свежего навоза. При засыпке же ям незадолго до посадки лучше брать перегной или компост. Для улучшения физических свойств почвы в посадочные ямы, кроме перегноя, следует вносить и торф, лучше низинный. Перед внесением его следует прокомпостировать с небольшим количеством быстро разлагающегося органического удобрения — с полуперепревшим навозом, навозной жижей или фекалиями.

Применение торфа для заправки посадочных ям и при удобрении сада дает исключительно хорошие результаты. Торф применяют во многих хозяйствах. Корни сильно пронизывают частицы торфа.

Регенерация корней растений начинается еще до посадки в сад, поэтому при выкопке, перевозке и хранении саженцев надо создать хорошие условия для восстановления корней. При получении посадочного материала из питомника необходимо саженцы сразу упаковывать, чтобы корневая система не пересыхала. В частности, очень плохо приживается крыжовник с подсушенными корнями.

Для дальних продолжительных перевозок (10—20 дней) саженцы упаковывают в тюки. При этом необходимо иметь в виду, что не следует завозить их из южных областей. Если саженцы подсушены при перевозке, тогда их следует на один-два дня поставить в воду, чтобы восстановить жизнеспособность растений. В воду помещают не только корневую систему, но и штамб саженца с частью ветвей, учитывая, что они тоже способны впитывать влагу. Доставленные саженцы надо сразу прикапывать независимо от длительности их хранения. Перед прикопкой их осматривают, вырезают секатором или острым ножом поломанные и поврежденные корни и ветви. Корни обрезают так, чтобы срез был направлен вниз. При хороших условиях прикопки на концах корней появляются наплывы и образуются новые корни.

Условия, создаваемые в прикопочном участке, влияют на регенерацию корней, и весной можно наблюдать саженцы, у которых уже начинается рост корней. Некоторые садоводы при весенней посадке излишне обрезают закаллюсованные окончания корней саженцев. Известно, что саженцы хуже растут после зимовки в неблагоприятных условиях и весенней обрезки корней, но об этом нередко забывают, что ведет к большому выпаду их после посадки.

Посадочную яму надо заправлять почвой, перемешанной с удобрениями, на 2/3 глубины ямы, а затем вносить одну почву и к корням саженца присыпать почву без удобрений.

Не заглублять саженцы при посадке. В первые годы после посадки саженцев их корневая система размещается главным образом в гумусовом горизонте и медленно осваивает нижележащие. Начинающие садоводы часто место прививки путают с корневой шейкой и сажают слишком низко. В результате саженец заглубляется и основная масса корней за пределами посадочной ямы размещается в бедных слоях (подзолистом и переходном) и очень мало захватывает гумусовый горизонт.

Размещение корневой шейки на глубине до 15—25 см приводит к слабому росту саженцев и даже их гибели на тяжелых почвах. Подъем и пересадка молодых деревьев, ослабленных глубокой посадкой, также часто приводит к их гибели. Пересадку даже здоровых деревьев можно производить только через два-три года после их посадки и роста на одном месте. К заглубленным деревьям следует подсаживать 2—4 подвоя (подстановка подвоя) и прививать их стволики в штамб. Корни подвоев будут расти в гумусовом горизонте, что ускорит рост дерева и вступление в плодоношение.

Сроки посадки и обрезки надземной части. В нечерноземной зоне лучший срок посадки плодовых — ранневесенний (конец апреля — начало мая). Можно сажать и осенью (октябрь), но в этом случае саженцы часто подмерзают. Рекомендуется произвести посадку за месяц до наступления морозов, а это редко удается.

Ягодные кустарники сажают осенью, так как они весной очень рано начинают вегетацию. Лишь на тяжелых почвах малину сажают весной. Землянику сажают с конца августа до середины сентября. В случаях, когда стоит сухая солнечная погода, с посадкой земляники не следует спешить.

Независимо от срока посадки (весной или осенью) надземную часть саженцев плодовых обрезают весной, а у ягодных кустарников — осенью.

Молодые деревья сразу после посадки надо формировать, поэтому обрезка саженцев в первый год необходима. При пересадке же взрослых деревьев можно обходиться и без обрезки надземной части. Но тогда возникает вопрос о целесообразности обрезки деревьев. Обрезку обычно обосновывают необходимостью «уравновешивания» надземной и корневой системы.

Опыт показал, что при соблюдении агротехнических условий (обрезки) двухлетние саженцы приживаются нормально и лучше их надземную часть обрезать в первый год после посадки, а у 5—9-летних деревьев и без обрезки бывает высокая приживаемость. Однако плодовые деревья старше 10-летнего возраста пересаживать не следует.