ОКТЯБРЬ

Уборка поздних сортов яблок, груш и слив

В первых числах октября проводят уборку яблок сортов Спартан, Кокс апельсиновый, в первую декаду октября — Джонатан, в середине месяца — Старкинг, Старкримсон, Банкрофт, Голден Делишес, Идаред, Бойкен и Грохувка. В этот же период убирают грушу сортов Конференция, Комисувка, Лукасувка, Парижанка и Джозефинка.

Плоды поздних сортов яблонь и груш, предназначенные для длительного хранения, нужно снимать с деревьев очень аккуратно. Они не должны иметь повреждений, вмятин, следов от ушибов. Перед закладкой на хранение их сортируют и калибруют, не подлежащие хранению плоды отправляют на переработку.

Яблоки и груши зимних сортов убирают в период съемной спелости, что определяет длительность их хранения. Фрукты, убранные несвоевременно — слишком рано или слишком поздно, хуже хранятся, чем снятые в соответствующий для данного сорта срок.

При значительном снижении температуры перед уборкой — до нескольких градусов ниже нуля, следует подождать, пока плоды полностью разморозятся и высохнут на деревьях. Подмороженные плоды перерабатывают. Если плоды подверглись воздействию температуры не ниже —2°С, их можно оставлять для длительного хранения.

Покупка плодовых деревьев и кустарников, их хранение и посадка

Лучшим временем для посадки плодовых деревьев и кустарников является осень. В октябре питомники и пункты розничной продажи предлагают для продажи плодовые деревья и кустарники.

Посадочный материал для садового участка необходимо приобретать с учетом своих потребностей, почвенно-климатических условий, биолого-экологических особенностей пород, видов и сортов.

Плодовые деревья и кустарники нужно покупать только здоровые, с хорошо развитой и не поврежденной корневой системой. Растения должны иметь этикетки с названием вида и сорта, а также с адресом питомника, где они были выращены. Купленные деревья и кустарники, если их не высаживают сразу, следует временно прикопать на участке. При этом корни помещают в специально выкопанную траншею и тщательно присыпают землей, заполняя свободное пространство между корнями. Затем саженцы обильно поливают водой. При хранении саженцев в прикопе в течение длительного времени необходимо вести борьбу с грызунами, которые повреждают корни, раскладывая вокруг зерно пшеницы, обработанное фосфидом цинка.

После посадки лучше всего приживаются однолетки. Кроме того, они несколько дешевле, чем двулетние саженцы. Техника посадки такая же, как весной, с той лишь разницей, что вокруг посаженных деревьев и кустарников насыпается холмик из земли высотой до 30 см, который предохраняет от промерзания ствол и основания побегов. Молодые деревца после осенней посадки не обрезают.

Защита плодовых деревьев от морозов и грызунов

Резкое снижение температуры в некоторые холодные зимы вызывает повреждения плодовых деревьев. Это особенно относится к незимостойким сортам и плохо защищенным деревьям.

Для ограничения отрицательного действия мороза на садовые растения необходимо сажать наиболее морозостойкие для данного района сорта в хорошо подготовленную и удобренную почву. Защищают от мороза и иссушающих холодных ветров естественные и искусственные лесополосы и опушки из деревьев и кустов, а также имеющиеся на участке здания.

Наиболее морозостойки деревья, привитые на устойчивом к морозу штамбообразователе, которым являются ствол и основания ветвей. Такие сорта яблони, как Джонатан, Банкрофт, Малиновое оберландское, Королевский Ренет, Апельсиновая, Боскопская красавица, при выращивании в суровых климатических условиях должны быть привиты на штамбообразователи, в качестве которых можно использовать Антоновку и Шарапай.

Кроме холмика из земли, хорошо защищает от мороза обертывание стволов молодых деревьев жгутом из соломы, гофрированной бумагой или несколькими слоями газет. Указанная обвязка одновременно предохраняет деревья с повреждения зайцами.

Осенью нельзя проводить обрезку плодовых деревьев, так как при этом обнажаются живые ткани, которые легко повреждаются. Ее проводят лишь перед наступлением весны, когда пройдут сильные морозы.

Наилучшим средством защиты плодовых растений от зайцев является ограждение участка сеткой из оцинкованной проволоки. Если планируется высаживать деревья на неогороженной территории, каждое дерево нужно обернуть толем или другим материалом (камышом, еловыми ветками, специальной пленкой), либо огородить пластиковой или металлической сеткой на некотором расстоянии от ствола. Сетка должна быть заглублена в землю. Препараты для обмазывания стволов деревьев и отпугивающие вещества не позволяют надежно защитить их от повреждений грызунами.

Мыши и полевки обгрызают кору с корневой шейки и корней. Эти повреждения обнаруживаются лишь тогда, когда лечить их уже поздно и дерево засыхает. Для борьбы с этими грызунами нужно с осени засыпать в их норы отравленные фосфидом цинка зерна пшеницы. Полезно также под каждым деревом положить дренажную трубку и ложечкой всыпать в нее немного отравленной приманки. Этот способ предупреждает отравление домашней и дикой птицы. Зимой дополнительно проводят втаптывание снега вокруг стволов плодовых деревьев.

Пересадка плодовых деревьев и кустарников

Иногда возникает необходимость пересадки плодовых растений на новое место. Наилучшим временем для этого явлается 2-я половина октября. Деревья и кустарники в возрасте 2—4 лет пересаживать довольно легко, нужно только стараться как можно меньше повредить корни при выкапывании. Лучше всего выкопать куст или дерево с комом земли, закрывающей корни. Чем старше дерево, тем больше должен быть ком. Самой трудной является пересадка деревьев старше 8 лет.

После выкапывания дерева или куста с земляным комом рекомендуется перед транспортировкой обернуть корневую систему с почвой старым мешком. Ямы для посадки должны быть подготовлены заранее и заправлены удобрением. Перед посадкой дерева мешок аккуратно снимают, лучше всего в яме, которую затем засыпают землей и обильно поливают.

При необходимости пересадки более старых деревьев, например в возрасте 8—10 лет, нужно готовить их к этому за год. Рано осенью выкапывают вокруг дерева в радиусе 0,5 м узкий ров глубиной 40 см и заполняют его компостом. Встречающиеся корни обрезают и обмазывают садовым варом. Обрезанные корни образуют большое число мелких корней, которые разрастаются в компосте. Весной следующего года почву нужно обкопать с внешней стороны рва, подрезать снизу, затем вытянуть дерево с земляным комом из ямы и посадить его на намеченном месте.

Защита плодовых деревьев от болезней и вредителей

В конце октября (или в ноябре) после того, как опадут листья, если на ветвях обнаруживаются яйца яблонной медяницы или яблонной тли, необходимо опрыскать деревья ДНОК (1%). Если кусты смородины и крыжовника не были обработаны против тлей летом, а рядом с почками обнаружено большое количество их яиц, нужно их опрыснуть в конце октября или в ноябре ДНОК (1 %) или минерально-масляной эмульсией (4%). В октябре нужно обвязать стволы деревьев клейкими полосами для вылавливания самок зимней пяденицы, поднимающейся по стволу для яйцекладки.

Чтобы ограничить распространение грибных болезней, с деревьев снимают все засохшие и мумифицированные плоды. Сгребают граблями и сжигают листья, а также закапывают поврежденные, больные и гнилые плоды.

Прочие работы на участке

После сбора плодов убирают подпорки, поддерживающие ветви деревьев.

При необходимости размножения смородины осенью нарезают из однолетних побегов черенки. Побеги разрезают острым ножом или секатором на отрезки длиной 20—25 см. Верхушечную часть побега отбрасывают в связи с недостаточным одревеснением и слабым формированием почек. Нижний срез делают под почкой наискосок, верхний — над почкой перпендикулярно к оси побега. Такое выполнение срезов ускоряет образование каллуса, отрастание корней и одновременно предупреждает ошибки при высадке черенков в грунт.

Для размножения винограда в конце месяца готовят черенки длиной 40 см из молодых, достаточно одревесневших побегов и хранят их присыпанными песком в подвале до весенней посадки. Можно также хранить Целые лозы, связанные в пучки и присыпанные землей, в подвале или защищенном грунте. Осенняя посадка винограда дает худшие результаты, чем весенняя.

Плодоносящие деревья, а также кустарник (включая виноград) подкармливают в это время фосфорными и калийными удобрениями.

Обработка почвы

Важным мероприятием, которое проводят перед началом механической обработки почвы, является очень тщательная очистка участка от многолетних сорняков, особенно пырея. Его тщательно выбирают из земли с помощью специальных ручных рыхлителей или вил. Мотыги не годятся для такой работы, так как они режут пырей на мелкие куски, что затрудняет его удаление из земли и, кроме того, способствует размножению этого злостного сорняка. Собранный пырей нужно закладывать в отдельную компостную кучу, поскольку он очень медленно разлагается, а уложенный в обычную компостную кучу, подготавливаемую как удобрение, снова будет внесен на участок. Много хлопот доставляет также одуванчик лекарственный, который при неправильной прополке вновь отрастает. Подземную часть его нужно тщательно удалять, глубоко подрезая (в земле) острым и длинным ножом.

Грядки, на которые в этом году не будет вноситься навоз, после очистки от сорняков перекапывают. Тяжелые почвы, особенно с плотными непроницаемыми нижними слоями, нужно перекопать на глубину двух штыков лопаты, не поднимая, однако, нижний горизонт на поверхность. Вначале выкапывают траншею шириной около 40 см на глубину одного штыка (25— 30 см) и выкопанную землю откладывают в сторону, затем траншею углубляют на половину ширины на следующий штык и выкопанную землю также откладывают в сторону. Теперь нижний слой земли на возвышенной части перекапывают и перемещают на дно углубленной на два штыка части траншеи, а сверху помещают верхний слой почвы из следующей траншеи шириной около 20 см. Таким способом перекапывают всю площадь, а в последнюю траншею переносят землю, отложенную в сторону при выкапываний 1-й траншеи. Вскопанную на «двойной перевал» землю оставляют на зиму, не разравнивая. Легкие и хорошо проницаемые почвы достаточно перекопать на глубину одного штыка лопаты.

Внесение удобрений

Наиболее ценным органическим удобрением является навоз. Он не только обогащает почву всеми питательными веществами, которые необходимы растениям, но и способствует увеличению запасов гумуса, который очень благоприятно влияет на физические свойства почвы. Навоз содержит также микроэлементы в оптимальных соотношениях, стимуляторы роста и микроорганизмы, вызывающие разложение органического вещества.

Навоз вносят в количестве 40— 60 кг на 10 м каждые 3—4 года, лучше всего осенью сразу после уборки и очистки поля от сорняков. В этом случае он успевает до весны разложиться и растения смогут воспользоваться содержащимися в нем питательными веществами. Скорость разложения навоза зависит от влажности почвы и доступа воздуха. Поэтому на тяжелых почвах навоз разбрасывают по участку и перемешивают с поверхностным слоем, а на более легких почвах — заделывают на большую глубину. Через 4 недели или непосредственно перед замерзанием почвы участки, удобренные навозом, нужно повторно глубоко перекопать, поверхность почвы не выравнивают.

Наиболее ценится навоз крупного рогатого скота и конский. Наименее ценным является навоз свиней — он влажный, холодный, его нельзя использовать на тяжелых почвах. В навозе овец и птицы содержится наибольшее количество азота, он быстрее разлагается и поэтому особенно рекомендуется для тяжелых почв. Удобрение навозом, обычно дополняют осенним внесением фосфорных и калийных удобрений, так как содержащихся в навозе питательных веществ недостаточно для удовлетворения высоких потребностей овощей, особенно при их интенсивном выращивании, в этих элементах.

На грядки, не удобрявшиеся в данном году навозом, вносят высокие дозы минеральных удобрений. Половину дозы фосфорных и калийных удобрений вносят осенью перед зимней перекопкой почвы, а другую половину — весной при механической обработке почвы. Весной используют минеральные удобрения, в которых питательные вещества находятся в легкоусвояемой форме. Всю дозу азотных удобрений вносят весной, так как азот быстро усваивается растениями, кроме того, он плохо задерживается в почве.

Из фосфорных удобрений при выращивании овощей наиболее часто используется суперфосфат. Можно использовать также и другие удобрения: гранулированный суперфосфат, фосфат аммония (особенно пригоден для использования весной), а также борированный суперфосфат. Последнее удобрение следует применять каждые 3—4 года под свеклу, помидоры, цветную капусту и сельдерей, так как содержащийся в нем бор препятствует развитию гнилостных процессов, а у помидоров также предотвращает опадение завязей на верхушечных кистях. Правильное удобрение фосфором способствует повышению количества и качества продукции, ускоряет плодоношение.

Из калийных удобрений, в овощеводстве применяют калийную соль, а также сернокислый калий. Под помидоры, перец, картофель, огурцы и фасоль лучше вносить сернокислый калий, так как эти овощи очень чувствительны к содержащимся в калийной соли соединениям хлора. Под сельдерей, спаржу, шпинат, свеклу и большинство других овощей рекомендуется вносить калийную соль.

Особенно эффективны удобрения, содержащие одновременно два и более питательных веществ, например, фосфат аммония, в котором, кроме фосфора, имеется азот, или сернокислый калий, содержащий калий и серу. Чем менее плодородна почва и больше времени прошло после внесения навоза или других органических удобрений, тем более высокие дозы минеральных удобрений следует применять. Количество удобрений увеличивают также при систематическом и обильном поливе растений, так как при хорошем водообеспечении питательные вещества могут полнее использоваться растениями, что приводит к повышению их урожайности.

Основным питательным элементом для растений является также кальций. Он улучшает структуру почвы и уменьшает ее кислотность. О необходимости известкования судят прежде всего по реакции почвы, которая для большинства растений должна составлять рН 6,5—7,5 и которую определяют раз в несколько лет. Анализы кислотности почвы выполняют агрохимические лаборатории, которые и рекомендуют дозы кальция для данной почвы. Известковать почву ориентировочно следует раз в 3—4 года обычно осенью после уборки овощей. На 10 м² вносят 1,5 кг молотого известняка или доломита, либо 0,8—1,2 кг негашеной извести. На легких и сухих почвах применять негашеную известь не рекомендуется. Известковые удобрения должны равномерно разбрасываться по поверхности участка и хорошо перемешиваться с почвой.

Для правильного роста и развития растениям необходимы и другие элементы, такие как железо, магний, марганец, бор, цинк, молибден и др. Они потребляются растениями в очень малых количествах, поэтому их называют микроэлементами. Обычно почва богата микроэлементами, кроме того, их много в навозе, который периодически вносят под овощи. Только при многолетнем выращивании овощей исключительно на минеральных удобрениях возникает необходимость внесения в почву микроэлементов. В этом случае надо вносить минеральные удобрения с добавками микроэлементов («микро» и другие).

Приготовление земли для парников

Землю для парников готовят с осени и укладывают в кучу, закрывая листьями или навозом от промерзания. Эта земля должна быть хорошо проницаемой, структурной, рыхлой, легко нагревающейся и богатой питательными веществами, а также свободной от патогенов, вредителей и семян сорняков.

Универсальной парниковой землей, наиболее подходящей для выращивания рассады и для дальнейшего возделывания овощей, является смесь, состоящая из двух частей дерновой земли, одной — торфа и одной части крупнозернистого песка. Можно приготовить землю для парников и из других компонентов, например, три части компостной земли, по одной-две — перегнойной земли, торфа и песка. Дерновая земля образуется при разложении дернины. Ее заготавливают на пойменных лугах или старых пастбищах, срезая полосы шириной 25—30 см и толщиной 5—10 см.

Перегнойную землю получают путем компостирования различных видов навоза, дричем чаще всего берут навоз, который ранее был использован для биологического обогрева парников. Земля для них должна быть предварительно обеззаражена, лучше всего с помощью нагревания до 95—100°С, например, в большом котле. Термическая обработка земли на небольших участках связана с определенными трудностями, поэтому можно продезинфицировать ее с помощью обработки химическими препаратами, например, формалином. Для дезинфекции 1 м³ земли потребуется 0,75 кг формалина, который растворяют в 30 л воды. Землю заливают этим раствором и накрывают матами, пленкой или брезентовым полотном. Через несколько дней покрытие снимают и землю разбрасывают, чтобы улетучились обладающие токсическим действием пары. Если дезинфекция проводится весной, то земля может быть готова для выращивания растений лишь через две недели.

Парниковая земля, использованная в парниках, должна два года «отдыхать». В это время нужно ее продезинфицировать, заправить навозом или навозной жижей и медленно растворимыми минеральными удобрениями, а также перелопачивать 2—3 раза в год.

В октябре собирают опавшие с деревьев листья, которые будут служить добавкой к навозу при обогревании парника, а также в качестве изолирующего слоя между горячим навозом и землей. Листья собирают, когда они сухие. Если они влажные, их нужно разложить тонким слоем до полного просушивания. До момента использования листья сохраняют в куче, накрытой пленкой и досками, чтобы их не развеял ветер и не намочил дождь. Удобно их хранить также в парниковом ящике.

Подготовка рассадника

Уже с осени подготавливают рассадник для весеннего посева семян. Для рассадника выбирают закрытый от ветров участок, хорошо прогреваемый утренним солнцем, с легкой, быстро нагревающейся почвой, богатой перегноем, отличающейся хорошими физическими свойствами. На рассадник каждую осень вносят навоз (60 кг) и минеральные удобрения: по 0,3—0,4 кг суперфосфата и 40%-ной калийной соли на 10 м², после чего тщательно перекапывают почву и, не разравнивая поверхность граблями, оставляют на зиму. В связи с возможностью заражения почвы патогенными микроорганизмами и вредителями рекомендуется закладывать рассадник каждый год на новом месте, возвращаясь на старое не ранее чем через 4—5 лет.

Хранение овощей

В октябре заканчивают уборку большинства овощей, предназначенных для хранения. Длительное время можно хранить различные виды луковых, а также поздние сорта капусты, корнеплодов и тыквенных культур. Владельцы садов и приусадебных участков располагают главным образом подвалами и чердаками. На чердаках хорошо хранятся лук и чеснок. Оптимальная температура при длительном хранении лука на чердаке составляет от 0 до 1°С, в холодильном помещении —2—3°С, при хранении чеснока в обоих случаях — от 0 до 3°С. Если температура снизилась ниже. 0°С, нужно очень тщательно прикрыть луковицы, толстым слоем соломы или матами. Если лук или чеснок все же замерзли, их нельзя трогать до полного размораживания, после чего они могут храниться и дальше. При отсутствии чердака лук и чеснок можно хранить в другом сухом помещении, где температура не опускается ниже 0°С и не повышается выше 3°С. Они хорошо хранятся в ящиках с отверстиями, которые можно ставить один над другим.

В подвалах хранят капусту, корнеплоды и овощи семейства тыквенных. Для этой цели подходят сухие подвалы, в которых температура поддерживается на уровне 0—3°С, а относительная влажность воздуха составляет 75—95%. Наилучшими являются подвалы с окнами, выходящими на север, так как в них колебания температуры менее значительные. В подвалах овощи можно хранить в ящиках с отверстиями (например, кочанную капусту) или в буртах из песка высотой 20—30 см. Таким способом хранят петрушку, корневой и листовой сельдерей, лук-порей, кочанную, брюссельскую и цветную капусту, выкопанную из грунта вместе с комом земли, а также салатный цикорий, предназначенный для выгонки. В песчаный бурт овощи укладывают головками наружу и перекладывают каждый ряд корней двухсантиметровым слоем влажного песка, которым накрывают затем весь бурт. Размеры бурта зависят от количества оставленных для хранения овощей, его ширина у основания не должна превышать 100 см, вверху — 80, а высота — 80—100 см.

Некоторые овощи — листовой сельдерей, цветную, кочанную и брюссельскую капусту — можно хранить также в парниках. Их выкапывают с комом земли и плотно размещают в парнике. Хранят также в парнике Прикопанными во влажный песок корневой сельдерей, корневую петрушку, свеклу, морковь, скорцонеру, овсяный корень и предназначенные для выгонки корни сельдерея, петрушки, салатного цикория. Парник накрывают досками, а сверху и сбоку — толстым слоем соломы или картофельной ботвы, что предохраняет овощи от замерзания. При теплой погоде парник рекомендуется проветривать, температура в нем не должна подниматься выше 3—4°С.

При отсутствии подвала или парников можно хранить овощи в сооруженных хозяйственным способом земляных погребах. Не рекомендуют садоводам хранить овощи для текущего потребления в буртах или ямах, которые в случае морозов часто становятся недоступными в течение длительного времени.

Земляной погреб устраивают только на почвах с низким уровнем грунтовых вод. Вокруг выкопанной траншеи шириной 2—3 м и глубиной 80—100 см насыпают вал из вынутой земли и сильно утрамбовывают. Длина траншеи зависит от количества хранимых овощей. Если стенки внутри траншеи осыпаются, их укрепляют тонкими досками. Сверху траншею перекрывают деревянными балками с интервалом 50 см, на которые кладут доски. Последние накрывают сверху соломой, ботвой и землей. На одном конце земляного погреба оставляют отверстие, через которое можно попасть внутрь. Отверстие закрывают мешком, наполненным соломой. В таких погребах хранят те же овощи и таким же способом, что и в подвалах.

Небольшое количество капусты и корнеплодов можно хранить в бочках, закопанных до половины горизонтально, наискосок или вертикально в землю. Верхнее отверстие бочки закрывают мешком, наполненным соломой, а всю выступающую над поверхностью грунта часть бочки — толстым слоем соломы и присыпают землей.

Работы на огороде

Капустные растения

Кочанная капуста. Проводят уборку всех сортов и видов кочанной капусты для текущего потребления. Капусту поздних сортов, предназначенную для хранения, оставляют на грядке в зависимости от температуры даже до начала ноября, так как в холодную осеннюю погоду она продолжает интенсивно расти.

Брюссельская и листовая капуста. По мере надобности проводят сбор кочанчиков и листьев. Так как эти овощи после воздействия низких температур становятся более вкусными, их убирают обычно в ноябре.

Многолетняя капуста. В октябре высевают в рассадник многолетнюю капусту, семена которой прорастут лишь весной.

Цветная капуста. По мере подрастания головок проводят постепенную уборку. Если наступают заморозки, а головки еще не выросли, выкапывают растения целиком вместе с корнями и тщательно прикапывают в парнике; корни засыпают землей, которую хорошо уплотняют и поливают. При низкой температуре воздуха парник закрывают рамами и даже матами. В этих условиях головки продолжают расти. Можно цветную капусту таким же образом прикапывать в подвале. Цветную капусту позднего посева, растущую в парнике, на ночь закрывают рамами, а в случае необходимости матами.

Брокколи и капуста пекинская. Продолжают уборку этих растений для текущего потребления.

Корнеплоды

Проводят уборку корнеплодов. Те корнеплоды, которые предназначены для зимнего хранения, убирают как можно позже; если позволяет погода, их уборку проводят в конце октября или даже в первых числах ноября. Вначале убирают свеклу, корни которой частично находятся над поверхностью земли. Позже всех убирают петрушку, наиболее устойчивую к температурам ниже 0°С.

При проведении окончательной уборки растения подкапывают вилами, а затем осторожно, чтобы не повредить корнеплоды, вытягивают из земли. Если земля сухая и плотная, рекомендуется за день до уборки ее полить. Особенно осторожно нужно выкапывать скорцонеру, стараясь не обломать ев главного корня, так как выделение из него млечного сока ведет к тому, что он становится волокнистым, твердым и менее вкусным. Скорцонера и овсяный корень, если они не предназначаются для непосредственного употребления, прикапывают сразу после уборки во влажный песок, иначе они очень быстро высыхают. Скорцонеру, а также пастернак можно оставить на зиму в грунте, прикрыв толстым слоем соломы, ботвы или листьев (чтобы земля не промерзла), и по мере надобности выкапывать зимой.

После уборки корнеплоды очищают от земли и удаляют листья. У моркови, петрушки и пастернака листья отрывают у основания, а не срезают ножом, чтобы не повредить головки. Листья свеклы срезают ножом на расстоянии 1—2 см от головки.

Редис, редька и репа

Убирают редис, редьку и репу для непосредственного употребления. Редис, высеянный в сентябре в грунт, накрывают пленкой, основательно проветривая в теплые и солнечные, дни. Редис в парнике закрывают рамами.

Пасленовые

Заканчивают сбор помидоров. Перед наступлением заморозков собирают все крупные зеленые помидоры, не пораженные болезнями, и помещают их в ящики или корзины слоями, пересыпая каждый слой соломенной резкой, опилками или торфом, что способствует их лучшей сохранности. Ящики переносят в помещение с температурой около 10°С, при которой дозревание помидоров происходит очень медленно. Благодаря этому вплоть до декабря можно иметь свежие красные помидоры.

Луковые овощи

Лук-порей. Убирают по мере надобности для непосредственного употребления в пищу. Растения, предназначенные для хранения, оставляют пока на грядке, чтобы они подросли.

Резанец и лук-батун. Продолжают срезать зеленые перья лука для употребления в пищу.

Если планируется проведение выгонки зеленого лука в зимний период, выбирают в конце месяца наиболее сильные двулетние или однолетние растения, с которых не срезали листья в течение вегетационного периода. Их выкапывают, коротко обрезают листья и слегка подсушивают. Выкопанные растения оставляют в поле вплоть до наступления заморозков, так как нужно, чтобы они немного промерзли, что ускоряет наступление периода покоя. Подготовленные таким образом растения переносят в холодное и темное помещение, например в подвал, и прикапывают их во влажный песок, где они остаются вплоть до начала выгонки.

Тыквенные

Проводят сбор огурцов под пленочными тоннелями и в парнике. Во время солнечных и теплых дней сооружения проветривают, однако на ночь тщательно закрывают, а парники даже накрывают матами.

Заканчивают уборку арбузов и тыкв, занятые этими культурами грядки перекапывают.

Зеленные овощи

Салат кочанным и эндивий. Проводят уборку кочанного салата. Подготовленную в сентябре рассаду зимостойкого салата высаживают на постоянное место в грунт.

Постепенно отбеливают эндивий и проводят выборочную уборку, как в сентябре.

Шпинат и новозеландский шпинат. По мере надобности продолжают уборку осеннего (пожнивного) и новозеландского шпината.

Ведут тщательную борьбу с сорняками в посевах шпината, предназначенного для перезимовки.

Петрушка листовая. Продолжают срезать зеленые листья растений для употребления в пищу.

Цикорий салатный. Цикорий не чувствителен к заморозкам, поэтому его можно убирать в конце октября или даже в начале ноября. Корни осторожно подкапывают широкозубыми вилами и вытаскивают из земли, стараясь не обломать. Затем обрезают листья на расстоянии 3—5 см над головкой, не короче, так как это может вызвать отрастание во время выгонки нескольких маленьких малоценных почек вместо одной крупной. Корни сортируют по величине, отбирая для выгонки только здоровые, неповрежденные. Наиболее пригодны корни диаметром 3—4 см; корни диаметром более 5 см и менее 3 см для этой цели малопригодны. До момента выгонки, которую проводят партиями, корни хранят обычным способом.

Валерьянница овощная. Проводят мероприятия по текущему уходу.

Бобовые

Заканчивают сбор гороха и фасоли, в том числе и на сухое зерно, и перекапывают грядки, занятые этими культурами.

Многолетние овощные культуры

Спаржа. Засыхающие побеги спаржи осторожно срезают у самой земли, стараясь не повредить корневище, и сжигают. У растений, не пораженных ржавчиной и спаржевой мухой, можно не срезать ботву, которая будет предохранять корни зимой от сильного промерзания.

Рассаду спаржи в рассаднике а случае наступления сильных морозов при отсутствии снега или при небольшом снежном покрове укрывают листьями, соломой или соломистым навозом. Однолетние и двулетние посадки спаржи, а также растения старшего возраста, уже плодоносящие, подкармливают суперфосфатом (0,3—0,5 кг на 10 м²) и 40% калийной солью (0,25—0,35 кг). После разбрасывания удобрений почву в междурядьях глубоко рыхлят, однако осторожно, чтобы не повредить корней и проростков спаржи. Если весной будущего года собираются высаживать рассаду на постоянное место, вносят и заделывают в почву навоз.

Ревень. Из всех овощных растений ревень является наиболее стойким к неблагоприятным погодным условиям. Он мало требователен к почве, практически растет на любом участке. Однако высокие урожаи получают при выращивании ревеня на богатой гумусом умеренно влажной окультуренной почве. При желании получить возможно более ранний урожай черешков листьев ревень выращивают на теплом и солнечном участке, где почва весной быстро прогревается. Высаженный в затененное место, например между деревьями, ревень также дает высокий урожай, но пора плодоношения отодвигается до начала лета.

Ревень можно отнести к очень «прожорливым» растениям. Особенно он требователен к азоту, поэтому весьма отзывчив на внесение навоза — 60—80 кг на 10 м² (навоз можно заменить компостом или торфо-минеральной смесью). Дополнительно вносят 0,3—0,4 кг известково-аммиачной селитры, 0,5—0,7 кг суперфосфата и 0,3—0,5 кг 40%-ной калийной соли.

Ревень размножают исключительно делением корневищ; при посеве семенами его сортовые особенности теряются. Деление корневищ проводится в конце сентября — начале октября. Выкопанные корневища 4—5-летних растений делят сразу на несколько частей, чтобы каждая из них имела 2—3 сильные почки, 1—2 корня и масса составляла не менее 0,25 кг. Корневища разрезают так, чтобы поверхность ран была наименьшей. Посадочный материал выдерживают несколько часов на открытом воздухе, чтобы раны смогли засохнуть, затем высаживают в почву, предварительно перекопанную на глубину 25—30 см и старательно разровненную граблями. При посадке корневищ следят, чтобы они были плотно обжаты землей, что предотвратит их выталкивание на поверхность во время замерзания почвы. Ранняя осенняя посадка дает лучшие результаты, чем весенняя, так как растения укореняются еще до наступления зимы. Если посадка откладывается до весны, выкопанные корневища прикапывают или сохраняют в холодном помещении, защищенном от морозов. В этом случае деление-корневищ проводят весной.

Редкие овощи

Артишок. Для вегетативного размножения растения выкапывают с комом земли и прикапывают в парнике или светлом подвале.

К обрезке корневых отпрысков и их посадке приступают только весной.

Рапунцель. С октября начинают постепенный сбор листьев, который продолжают в течение всей зимы. Междурядья нужно замульчировать соломой, листьями или ветками хвойных деревьев.

Фенхель. Продолжают сбор листьев этого растения.

Стахис. В конце месяца, когда надземные части растения начинают отмирать, приступают к уборке клубней, которые надо выкопать до наступления морозов. Их сразу используют в пищу, так как они очень быстро вянут. Для продления периода уборки прикрывают растения слоем листьев, соломы или соломистого навоза, предохраняя тем самым почву от замерзания. Весной собирают все оставшиеся в земле клубни.

Луковичные

Во 2-й половине октября высаживают луковицы тюльпанов, предназначенные для выгонки. Отбирают крупные здоровые не приплюснутые луковицы с окружностью более 11 см. Перед посадкой их протравливают, замачивая в течение 30 минут в 1,5%-ном растворе каптана. Луковицы сажают в ящики или горшочки, заполненные до краев специально подготовленным питательным субстратом, в качестве которого можно использовать легкую водопроницаемую почву, бедную питательными веществами. Для этой цели также применяют верховой торф, но предварительно его нужно нейтрализовать, доведя реакцию до рН 6,5—6,8. В горшочки диаметром 8 см высаживают по одной луковице, в более крупные, диаметром 10 см — по три луковицы. Почву перед набивкой в горшочки или в другие емкости обильно поливают. При посадке луковиц в землю не прилагают больших усилий, чтобы не слишком уплотнить ее: в рыхлом субстрате луковицы быстрее и лучше укореняются. При правильной посадке над поверхностью земли должны выступать только верхушки луковиц.

Для хорошего укоренения и внутрилуковичного развития цветов, а также листьев тюльпаны в течение трех месяцев после посадки должны находиться в условиях пониженной температуры (6—9°С). Горшочки или ящики с тюльпанами переносят в специальную траншею глубиной 30—40 см, выкопанную в тени — под деревьями или у северной стороны здания. После установки в траншею емкости с луковицами засыпают тонким слоем песка и прикрывают землей, вынутой при выкапывании траншеи. Землю нужно просеять через сито с крупными отверстиями, иначе тюльпаны могут вырасти искривленными, если их побеги будут наталкиваться при прорастании на камни или плотные комки земли.

Для предупреждения резких перепадов температуры в течение дня выгоночная траншея должна быть прикрыта соломенными матами, а вечером после их снятия ее нужно периодически поливать холодной водой.

Можно также хранить емкости с посаженными луковицами тюльпанов в помещении с регулируемой температурой и хорошей вентиляцией. Для этого обычно используют подвальные помещения, отвечающие этим требованиям. Тюльпаны в помещении нужно поливать каждые 10—14 дней, контролируя их состояние и проветривая по необходимости. Не рекомендуется держать емкости с тюльпанами в помещениях, где хранятся плоды или овощи, выделяющие вредный для тюльпанов этилен.

Аналогичным образом проводят выгонку гиацинтов, причем луковицы выбирают крупнее, чем у тюльпанов. Хороший эффект получают при выгонке луковиц, окружность которых более 17 см. Их высаживают по одной штуке в горшочки диаметром 10 см.

Выгонка крокусов и ландышей в условиях приусадебного хозяйства затруднительна, так как первым для этого необходима температура 10°С, последним — около 25°С.

Многолетники

Посадка ландышей. В октябре высаживают ландыши. Они лучше растут на затененном или полузатенном участке, несколько хуже развиваются под деревьями. Ландыши требуют влажной богатой перегноем почвы. Корневища ландыша высаживают рядками с шириной междурядий 20—25 см и расстоянием между растениями в рядке 3—4 см. Росток должен находиться на глубине 2 см.

Подготовка клубнелуковиц гладиолуса к хранению. Можно начинать очистку клубнелуковиц, выкопанных во 2-й половине сентября. Если они хорошо высушены, то старые клубнелуковицы вместе с корнями легко отделяются от молодых. Мелкие клубнелуковички (детки) легко отламываются. С крупных клубнелуковиц удаляют внешнйе неплотно прилегающие покровные чешуи. Как правило, они загрязнены землей. Детки отделяют от .земли с помощью просеивания. Не следует откладывать очистку на более поздний период, так как загрязненные клубнелуковицы с остатками стеблей и надломанных чешуи легче поражаются различными болезнями. После очистки их досушивают в течение нескольких дней при температуре 18—20°С, а потом хранят при 5°С. Допустимы колебания температуры не более 1—2°С. Влажность воздуха не должна быть слишком высокой, поэтому ящики с гладиолусами ставят так, чтобы между ними оставалось пространство для лучшего воздухообмена.

Розы

Осенью гораздо легче, чем весной, приобрести посадочный материал. Питомники и другие пункты продажи цветов предлагают большой выбор сортов роз.

Преимуществом осенней посадки являются более быстрое укоренение растений, а следовательно, и более раннее их развитие в следующем году.

Перед посадкой роз место для них должно быть хорошо подготовлено. Правильный выбор участка — половина успеха при выращивании роз. Лучше всего они себя чувствуют на суглинистых высоко окультуренных почвах и плохо растут, а порой преждевременно погибают на сухих песчаных и сырых торфянистых почвах, а также на очень тяжелых непроницаемых глинах.

Место для роз должно быть солнечным или с очень легкой полутенью. В связи с определенной светочувствительностью цветов розы не сажают на участках, сильно освещаемых солнцем — на скатах, с уклоном в южную сторону, рабатках рядом с южными стенами и т. п. Для вьющихся роз наиболее подходят восточные и западные стены.

Подготовка рабатки для посадки роз заключается в перекопке почвы и внесении удобрений. Обработка должна быть глубокой (до 40 см). Дополнительно нужно разрыхлить основание рабатки, не перемещая наверх нижний слой почвы, как правило, менее плодородный. Структуру песчаных почв можно улучшить, заделав под перекопку 5-сантиметровый слой глины, торфяной крошки или нейтрализованного торфа.

Розы могут расти на одном месте 10—20 и более лет. Во время подготовки рабатки необходимо внести в почву достаточное количество перегноя. Свежий навоз использовать нельзя. Обычно вносят навоз, прокомпостированный в течение 6 месяцев, или хороший компост в количестве 40—80 кг на 10 м². Органические удобрения перемешивают с верхним слоем почвы на глубину до 20 см. Из минеральных удобрений рекомендуется вносить суперфосфат в дозе 0,5 кг на 10 м².

Кусты роз сажают только однолетние, которые легко принимаются после посадки и затем хорошо растут. У двулетних растений при внимательном осмотре надземной части можно заметить места срезов прошлогодних побегов, где образуются побеги этого года. Куст должен иметь крону, сформированную из нескольких сильных побегов, и хорошо разветвленную корневую систему. Ниже приводятся сведения о садовых группах роз для более легкой ориентации в их огромном количестве (свыше 10 тысяч сортов).

Крупноцветные розы — это кусты высотой от 0,5 до 1 м. Бутоны очень красивой формы, из которых образуются крупные цветы с июня до поздней осени. В настоящее время наиболее часто разводят принадлежащие к этой группе чайно-гибридные розы, у которых особенно красивые пышные цветы, отличающиеся большим разнообразием красок. Лучшими сортами являются: Алма-Атинская ароматная, Алые паруса, Аю-Даг, Баккара, Былина, Глория Дей, Климентина, Колхозница, Кримсон Глори, Куин Элизабет, Нарцисс, Утро Москвы, Ясная Поляна.

Многоцветковые так называемые полиантовые розы характеризуются меньшей, чем у чайно-гибридных, высотой кустов (40—50 см), более обильным цветением и большей устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям. Цветы у них меньше по размеру, но собраны в крупные соцветия. Новыми в этом классе роз являются недавно выделившиеся две подгруппы: гибридно-полиантовые и флорибунда, которые имеют более крупные цветы, похожие на цветы чайно-гибридных роз. Они непрерывно и обильно цветут в течение всего лета. Сорта этой группы более эффектны на декоративных рабатках, чем крупноцветные розы. К этой группе относятся сорта: Айсберг, Ален, Ван Нес, Кордес Зон дерме ль дунг, Красный мак, Крымский маскарад, Огни Ялты, Пламя Востока, Сердце Данко, Фанал.

Плетистые розы — это кусты с длинными побегами-плетями от 1,5 до 5 м длиной, которые подвязывают к опорам. Их сажают для вертикального озеленения стен, загородок или беседок. Они менее популярны, чем сорта предыдущих групп, но не менее интересны и красивы. К этой группе относятся, в частности, следующие сорта: Дороти Перкинс, Нью Доун, Экспельза.

К группе парковых роз относятся, как правило, зимостойкие виды, по форме напоминающие другие декоративные кустарники. Парковые розы применяют для устройства живых изгородей, неформируемых шпалер и т.д. Их цветы менее роскошны, но декоративная форма куста, обильное цветение и красивая листва, а зачастую и ярко окрашенные плоды придают им эффектный вид. Сюда относятся, в частности, розы: столепестная, дамасская, желтая, многоцветковая и Вихуриана. В связи с крупными размерами они меньше подходят для садового участка, чем предыдущие группы роз.

Штамбовые розы не являются отдельной группой сортов. Это кусты различных сортов, выведенные на высоком штамбе — в форме деревьев. Получают их путем прививки не на корневую шейку, как это имеет место при выращивании кустовых роз, а на штамб шиповника (на высоту 1,2—2 м).

Перед посадкой осматривают корневую систему куста, обрезают поврежденные корни, а остальные укорачивают на 20—25 см. Подготовленные таким образом кусты полезно погрузить на несколько часов в воду, чтобы к моменту посадки они имели достаточный тургор.

Расстояния между растениями при посадке роз зависят от сорта, плодородия почвы и цели выращивания. Крупноцветные розы обычно высаживают на расстояние 30—40 см друг от друга, многоцветковые — 25—30, штамбовые розы — 60—80 см. Глубина ямки, которую выкапывают для посадки куста, зависит от размеров корневой системы. Как правило, достаточна ямка диаметром и глубиной 30 см. На дно ее насыпают небольшой холмик, на нем радиально расправляют корни, которые присыпают землей и плотно обжимают ею. После посадки розы обильно поливают, а когда вода полностью впитается, подсыпают еще немного земли. Затем розы окучивают на высоту до 20 см. Это создает лучшие условия для укоренения растений и одновременно служит защитой в зимний период. Штамбовые розы пригибают к земле и укрепляют так, чтобы они не имели возможности распрямиться, кроны их присыпают землей.

Наиболее известны следующие сорта роз из групгы флорибунда: Айсберг, Ален, Ван Нес, Кордес Зон дерме ль дунг, Красный мак, Крымский маскарад, Огни Ялты, Пламя Востока, Сердце Данко, Фанал.