СЕНТЯБРЬ

Работа в саду

Пришла осень с пурпуровой и изумрудной листвой, с румяными наливными яблоками и грушами, рубиновыми гроздьями рябины и винограда. Но уже появляются заморозки, прохладнее становятся ночи. Сентябрь как бы объединяет лето и осень. Конечно, год на год не похож. Иногда более теплой и сухой выдается первая половина месяца, иногда потепление прерывается холодными днями, или один день жаркий, а другие прохладные и дождливые. Но целиком весь месяц холодным и дождливым бывает редко. Чаще природа как бы затихает накануне больших перемен в очень важный период, когда в клетках растений идут сложные процессы развития, а плоды еще не сняты. В этот период все работы на приусадебном участке должны быть направлены на своевременный сбор урожая, оздоровление почвы и кроны растений, подготовку их к перезимовке, прохождение фаз закалки, формирование урожая будущего года.

Сбор урожая — очень ответственное мероприятие. От своевременности его зависит качество и лежкость плодов, состояние деревьев и кустарников, вызревание древесины и зимостойкость растений. Передерживать плоды на дереве не следует. В холодные или неустойчивые зимы (с частыми оттепелями) это может привести к гибели урожая будущего года или повреждения деревьев. При поздних сроках уборки урожая деревья истощаются, особенно если был большой урожай. Работы в сентябре сводятся к своевременному и качественному сбору урожая, внесению удобрений, рыхлению почвы, обработке кроны. Без этого даже самая рациональная система содержания не даст хороших результатов.

Заканчивают сбор ягод облепихи, поздних сортов сливы. Созревшие плоды груши, яблони всех сортов убирают выборочно. Заканчивают посадку земляники. В первую неделю сентября убирают урожай яблок осеннего срока созревания (Коричное полосатое, Десертное Петрова, Медуница, Осенняя радость, Конфетное) и оставшихся сортов летнего срока созревания (Папировка, Мелба, Мантет и др.). Выборочно, по мере созревания снимают хорошо окрашенные, с коричневыми семенами сорта груши (Бессемянка, Дочь Бланковой, Тонковетка, Любимица Яковлева) и сливы (Зюзинская, Очаковская, Скороспелка красная, Память Тимирязева, Искра, Заря, Награда, Космос, Народная, Венгерка московская, Евразия). Убирают плоды рябины Гранатной, Невежинской, Титана и облепиху.

Уборка урожая требует знаний. Нельзя срывать плоды как попало или стряхивать их. Сначала собирают падалицу в отдельную тару и отдельно ее обрабатывают (вырезают здоровые места с плода, сушат их или делают компоты, повидло, варенье, соки) или заваривают кипятком и компостируют, или просто проваривают в ведре и зарывают в землю. После подбора и обработки падалицы приступают к съему плодов нижнего яруса дерева, затем среднего и верхнего. Съем ведут от периферии к центру кроны. При отрыве от веточки нельзя плод вращать или дергать, сжимать пальцами рук. Плод надо слегка придерживать в ладони, указательный палец положить на конец плодоножки у места прикрепления к ветке и поворотом в сторону отделить его. При грубом сборе урожая часто ломаются плодовые веточки, а ведь именно на них формируется урожай будущего года. Но есть сорта, у которых плод трудно отделить от веточки без повреждений плодушек (например, сорт яблони Шаропай). В этом случае лучше плод снять плодосъемником или срезать ножницами, секатором с лестницы-стремянки. Нельзя лазать по деревьям, особенно взрослым людям, так как тяжелым весом человека, добавленным к урожаю, можно разломить крупные ветви, обломать массу плодовых органов, а обувью ранить кору сучьев. После таких повреждений трудно заново создавать крону или залечивать раны.

В сентябре заканчивают посадку земляники и приступают к подготовке посадочных ям для крыжовника и черной смородины.

Крыжовник хорошо и долго (более 20 лет) плодоносит на плодородных почвах с хорошим освещением участка, защищенном от ветра. На бедных почвах приходится ежегодно вносить органические и минеральные удобрения, на плодородных через 2 года. В посадочную яму (40x60 см) вносят 1—2 ведра перегноя или компоста, 2 ведра торфа, 250—300 г суперфосфата, 30—40 г калийной соли, 1 —1,5 стакана древесной золы, 1—2 стакана извести-пушонки. Кры-жовник мирится с небольшой кислотностью почвы. Свежий навоз под крыжовник вносить не следует во избежание ожога молодых корней. Если саженцы крыжовника и смородины выращивались в своем саду, то перед выкопкой их участок надо хорошо полить и саженец выкопать вместе с комом почвы, чтобы меньше повреждать корневую систему.

Крыжовник высаживают на постоянное место осенью, так как он очень рано начинает вегетацию. Но можно и рано весной, до распускания почек. Из всех ягодных пород корневая система крыжовника начинает рост раньше всех (в конце апреля) и зацветает растение раньше других. А если почва на участке еще не готова, то посадку сделать не удается. Растет крыжовник на многих типах почв, но лучше на плодородных. Не переносит заболоченных, кислых, холодных, сильно оподзоленных почв и избытка или недостатка влаги. Ежегодно требует внесения органических удобрений, орошения и мульчирования. Участок для него должен быть хорошо освещенным.

Прежде чем посадить саженец, необходимо его подготовить. Если саженцы подсушены, то их надо опустить корнями в воду на 5—6 часов, затем подрезать больные и поломанные корешки, обмакнуть их в глиняную или почвенную болтушку. В кустике оставляют 3—4 веточки, их подрезают так, чтобы оставалось на каждой по 4—5 почек. Остальные веточки удаляют. При посадке корневую шейку саженца слегка заглубляют в почву (на 5—7 см), что обеспечивает появление дополнительных корней, лучшую приживаемость и более сильный рост побегов. Корни хорошо расправляют, засыпают плодо-родной почвой, поливают и мульчируют. В первые 3—5 лет ежегодно вносят органические и минеральные удобрения, особенно калийные, к недостатку которых крыжовник очень чувствителен.

Саженцы и посадочные ямы для черной смородины готовятся так же. Разница в том, что ямы можно делать менее глубокие (40x30), а удобрения побольше внести на дно ямы.

С молодых здоровых веток срезают приросты, разрезают их на отрезки (черенки) по 15—20 см, удаляют листья и высаживают на хорошо удобренную грядку для укоренения. Верхний срез черенка делают над почкой, а нижний под почкой. В почву черенок заглубляют так, чтобы на поверхности оставалось 1—2 почки. Посадка в этот срок дает лучшие результаты.

В середине сентября продолжают снимать урожай яблок осенне-зимнего срока созревания (Анисы, Коричное новое, Штрейфлинг (осеннее полосатое), Орловское полосатое, Жигулевское, Антоновку обыкновенную, Пепин шафранный), черноплодную рябину, грушу. Середина сентября — лучший срок посадки черной смородины, крыжовника, рябины, малины и неглубокой перекопки почвы (5—7 см) с целью провокации всходов сорняков, которые через 2 недели можно уничтожить при глубоком рыхлении.

Смородину практически можно высаживать в течение всего вегетационного периода, если имеется хороший посадочный материал и возможность ухода после посадки, особенно полив. Она хорошо приживается. Но все же лучший срок — осень. Саженец должен быть с хорошей корневой системой, длиной 15 см. Перед посадкой корни полезно обрезать на 2—3 см и обмакнуть в глиняную болтушку. Кусты располагают друг от друга в ряду на 1,5 м, а между рядами 2 м.

В подготовленную посадочную яму саженец укладывают наклонно, заглубляя корневую шейку на 10 см. Корни хорошо расправляют, засыпают обогащенной почвой, стараясь пальцами рук набить почву между корнями плотнее, чтобы не оставалось воздушных прослоек между землей и корнями. Яму заполняют почвой до краев и сверху утаптывают ногой. Затем веточки кустика обрезают так, чтобы над поверхностью почвы остался пенечек не более 4—5 см. Такая обрезка стимулирует сильный рост побегов. Вокруг саженца делают земляной валик и обильно поливают. После того, как вода впитается, политое место присыпают сухой почвой, перегноем или торфом, чтоб не образовалось корки.

Малину высаживают кустовым или ленточным способом. При кустовом растения размещают друг от друга на 70 см или 1 м, а между рядами 2 м. При ленточном — между рядами 2—3 м, а между растениями 20 см. Ряды располагают с севера на юг, если участок имеет ровную поверхность. На склоне ряды располагают поперек или по контуру его, чтобы не допускать смыва почвы. Для растений роют канавы шириной 40 см и глубиной 30 см. Растения высаживают (по шнуру с отметками расстояний), хорошо поливают и мульчируют пе-репревшим навозом или торфом. При посадке надо следить, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности почвы. Заглубление или выпячивание ее недопустимо, так как растения будут плохо приживаться (при посадке выше поверхности земли корни зимой померзнут, а весной засохнут; при заглублении могут подопреть и повредиться, заболеть). Малину надо посадить так, как она росла до выкопки.

Черноплодную рябину надо высаживать на хорошо освещенном, защищенном от холодных ветров и ув-лажненном участке. Без достаточного увлажнения почвы осенью, она снижает морозостойкость кроны и корней. Посадочные ямы роют глубиной 40 см, диаметр — 80 см. Она мирится с небольшой кислотностью почвы, но лучше плодоносит на нейтральной. Поэтому при посадке надо внести известь или древесную золу.

Наступил срок подготовки отводков крыжовника для укоренения. Для этого отбирают удобно расположенные здоровые однолетние побеги. Почву под маточным кустом обильно удобряют органо-минеральным компостом, рыхлят, напротив побегов делают бороздку, хорошо поливают, укладывают в нее выбранный побег, плотно пришпиливают его к почве в нескольких местах и засыпают землей. К осени будущего года посадочный материал хорошо сформируется.

В конце сентября убирают зимние сорта яблок, поздние сорта груши, виноград, облепиху. Однако сроки съема плодов и ягод относительны, так как зависят от погодных условий, сезона, особенности сорта. Например, нельзя медлить со сбором яблок Боровинки, потому что при созревании плоды осыпаются, а преждевременно снятые плохо окрашены, кислые. В нежаркое лето, с достаточным количеством осадков, плоды Антоновки могут висеть на дереве долго, до первых небольших заморозков. В такие годы не следует спешить их снимать, так как они лучше окрашиваются, становятся крупнее и хорошо хранятся. А в сухое и жаркое лето Антоновка осыпается, снижается ее лежкость. В таких условиях плоды лучше снять до начала окрашивания (до пожелтения).

У плодов различают две степени зрелости: потребительская (или съедобная) и ботаническая (или съемная). Потребительская наступает с появлением характерных сорту окраски, вкуса, аромата. Ботаническая степень зрелости наступает после того, как заканчивается рост плодов и накопление пластических веществ. Такие плоды легко отделяются от дерева, и семена у них созревшие. У летних сортов срок наступления обеих степеней зрелости совпадает.

У осенних и зимних сортов потребительская и ботаническая зрелости не совпадают. Осенние сорта после съема к потреблению не готовы, им надо 1—3 недели для дозаривания, а зимним еще больше (2—3 месяца). Поэтому летние сорта снимают в потребительской зрелости, а для транспортировки в отдаленные районы — раньше. Осенние сорта снимают по мере созревания плодов, а зимние — в ботанической зрелости.

Надо иметь в виду, что на кожице плодов огромное количество микроорганизмов. Для них мякоть плода лакомый объект их развития и жизни. Не поврежденная кожица для них — барьер, щит, через который они не могут проникнуть в мякоть. Поэтому очень важно при сборе урожая не наносить кожице повреждений (царапин, уколов, вмятин, ушибов). На дереве такие повреждения затягиваются пробковой тканью самим плодом. А во время съема раны не заживают, и через них микробы, грибки легко проникают в мякоть и портят плоды в хранилищах.

Для хранения отбирают плоды только здоровые, без пятен и повреждений кожицы, мякоти, наиболее равномерные, одинаковой зрелости. Это имеет большое значение при хранении, так как смешанные в одной емкости зрелые и недозрелые плоды плохо хранятся, поражаются болезнями, ухудшается их вкус и аромат. Рано снятые плоды кислые, плохо окрашены, вянут и быстро портятся. Поздно снятые — перезревают, хотя имеют хороший вкус, но крахмалисты, покрываются пятнами и быстро портятся. Нельзя снимать плоды мокрыми. После съема плоды надо быстро охладить, поставив в прохладное место (подвал, холодильник). Это обеспечит более длительное их хранение.

После сбора урожая снимают ловчие пояса и сжигают их или кипятят, убирают сорняки, мусор, подпоры — чаталы (их тоже ошпаривают кипятком).

Плодоносящие кусты смородины и крыжовника прореживают, вырезают слабые, больные и поломанные стебли, оставляя в кусте 10—12 хорошо развитых, здоровых веток разного возраста (однолетние, двухлетние, трехлетние и т. д.), ветки старше 5—6 летнего возраста удаляют, так как они дают слабый урожай, затеняют куст и ухудшают качество ягод на более молодых ветках. У плодовых (яблони, груши, вишни, сливы) вырезают всю поросль — на ней много зимует вредителей.

В сентябре очень важно не допустить в посадках больных кустов малины, их необходимо выкорчевать, иначе болезнетворные начала захватят здоровые кусты. На место выкорчеванного растения неплохо посеять ноготки, тагетис, овес, фацелию. Они очищают почву от многих вредителей и болезней. Можно продезинфицировать почву раствором медного купороса, карбофоса, марганцовки (по рецептам на упаковке). Высаживать новое растение на это место нельзя, его надо разместить рядом, но на некотором расстоянии от места выкорчевки. Одновременно проводят ремонт (подсадку, прочистку). Чтобы получить хороший урожай, уход за малиной в сентябре должен быть особенно тщательный, так как в этот период сформированы в почках цветки, закончились дифференциации клеток, тканей, стебля, максимально накоплены защитные вещества (крахмал, сахара), растение вступает в состояние покоя, который длится всего лишь 1,5—2 месяца. И если не помочь растениям, то уже в ноябре, вышедшие из покоя ткани и клетки, при неблагоприятных условиях могут быть повреждены даже не очень сильными морозами.

Чтобы растения лучше вызревали, в конце месяца надо срезать верхушки растущих побегов на 10—15 см. Раньше эту работу проводить не рекомендуется: побеги могут начать ветвиться и погибнут зимой. Этот прием применяют на молодых неплодоносящих деревьях, на черной смородине, крыжовнике и малине. На белой и красной смородине верхушки срезать нельзя, потому что на них формируется урожай будущего года. Полностью вырезают у самого основания побеги пораженные стекляницей, стеблевой галлицей, а также засохшие и слабые. После сбора урожая весь мусор (ветки, сорняки, листья) из-под деревьев и кустарников собирается, измельчается и компостируется или сжигается (если было много вредителей и болезней). Листья растений (до их опадения) обраба-тываются химическими препаратами в зависимости от наличия вредителей и болезней.

Во время сбора урожая и обработки кроны растений почва на участке сильно уплотняется, ее необходимо прорых-лить. Рыхление является тем санитаром, который лечит главные болезни почвы — нехватку воздуха, затухание деятельности микроорганизмов и пересыхание. При уплотнении верхнего слоя почвы образуется покрытие, через которое плохо проходит воздух в нижние слои, где находятся корни, они начинают задыхаться и болеть. Воздух необходим для микроорганизмов, перерабатывающих удобрения и создающих пищу для растений. Через плотный слой почвы не проникает вода к корневой системе, она стекает и уносит плодородный слой. А самое опасное — в верхних слоях почвы скапливаются личинки, куколки, яйца, жуки, различные вредители и болезни. В слое 20—30 см лежит несколько сотен миллионов семян сорняков. В борьбе с ними эффект дает только сочетание ряда приемов: борьба с сорняками механическим, агротехническим способом, санитарная прочистка, рыхление почвы. Первое рыхление почвы (начало сентября) вызывает рост сорняков. Повторное (в конце сентября) — обеспечивает уничтожение сорняков при перевертывании пласта: сорняки и вредители, которые ушли на зимовку в более глубокие слои почвы, оказываются на поверхности и гибнут под лучами солнца от морозов и непривычных для них условий; а те, что устроились на зиму в верхнем слое, погибнут на глубине под пластом.

Одновременно с рыхлением необходимо внести в почву фосфорно-калийные удобрения, и если погода сухая, то провести полив. Для лучшего вызревания древесины смородины, крыжовника, малины и неплодоносящих плодовых пород (яблони, груши, вишни, сливы) дают внекорневую подкормку раствором суперфосфата (один стакан) и калийной соли (0,5 стакана) на 10 л воды.

Работы в огороде

Заготовка и качество семян овощных вызывает много вопросов. Начинающим садоводам-огородникам в первые годы своей деятельности полезно завести тетрадь или блокнот, куда нужно записывать наиболее важные сведения, схему посадки с обозначением сорта и года посадки (можно навешивать и этикетки на веточки, но они часто теряются), на каждый пакетик с семенами сделать надписи породы, сорта и год заготовки. Всхожесть семян у разных культур имеет различный срок. Огурцы, капуста, лук, помидоры, петрушка, кинза, салат, перец сохраняют всхожесть 3—4 года, баклажаны, свекла, арбузы — 4—5 лет, горох, бобы, дыни — 5—7 лет, морковь, укроп, щавель, сельдерей — 2—3 года, а пастернак всего лишь 1—2 года. В связи с этим не обязательно выращивать семена на своем участке ежегодно. Один-два куста петрушки, хорошо выращенные, обеспечат семенами на 3—4 года. Семенники убирают в сухую погоду по мере созревания, развешивают их в проветриваемых помещениях на шпагат, жердочку, хорошо просушивают, обмолачивают, провеивают, сортируют, ссыпают в мешочки из ткани или бумажные пакеты и хранят. Семена отбирают здоровые, полновесные, типичные для сорта, нормально вызревшие.

В начале сентября в открытом грунте снимают зеленые помидоры и закладывают их на дозаривание (быстрее созревают в теплом темном месте). В теплицах и парниках продолжают уход за огурцами и помидорами, оберегая их от заморозков. Продолжают убирать урожай созревших корнеплодов, луковиц, зелени.

С 15 до 3Q сентября проводят посадку чеснока под зиму В более поздние сроки посадки могут подмерзать, болеть плохо всходить. Сорта делятся на стрелкующиеся озимые (для весенней посадки — яровые нестрелкующиеся). Участок должен быть ровным, с плодородной почвой, близкой к нейтральной реакции, без понижений (при скоплении воды вымокает). Грядку под чеснок готовят заранее (за месяц). Нельзя его высаживать после картофеля, земляники и помидоров (поражается фузариозом, нематодами). Чеснок хорошо растет на участках, где росли горох, фасоль, огурцы, кабачки, фаце-лия. Зубки высаживают на глубину 5—6 см, между рядами 20 см, а в ряду между зубками 10 см. После посадки почву мульчируют перегноем, торфом или компостом на 2—3 см. Если почва сухая, то ее перед посадкой поливают.

В середине сентября убирают морковь, свеклу, петрушку, сельдерей, редьку, огурцы, тыкву, кабачки, помидоры, средние сорта белокочанной капусты, семенники однолетних культур. Семенники просушивают, обмолачивают, отсортировывают и убирают на хранение. Корнеплоды очищают от почвы, лучшие отбирают на семена и дозаривание, остальные — на питание.

Освободившиеся теплицы и парники очищают от растительных остатков, удаляют перепревшее биотопливо и складывают его в штабеля. Сооружения дезинфицируют.

Продолжают уборку урожая.

Перелопачивают компостные штабеля, убирают ботву, кочерыжки, сорную траву с участка и компостируют их (измельчая топором).

В конце месяца убирают поздние сорта капусты, семенники двухлетних (свекла, морковь, шпинат, лук-порей и др.) растений и закладывают их на хранение. Высаживают эстрагон (частями маточного куста) на плодородную почву с хорошей водопроницаемостью. На одном месте он растет 5—7 лет. Для размножения осенью используют корневые отпрыски или разделенные части куста. Высаживают их на глубину 8 см с расстоянием между растениями 50 см, так как кусты сильно разрастаются.

На освободившиеся площади вносят органические и фосфорно-калийные удобрения под урожай будущего года. Почву рыхлят на глубину 10 см в целях провокации сорняков.