Почва, грунт, биологическое топливо



Для выращивания рассады и овощей в специальных емкостях, на столах или на грядках используются специальные грунты, основой которых служат различные органические материалы. Нужные свойства им придаются путем компостирования.

Грунты бывают, например, дерновые, навозные, листовые, компостные, а также смешанные, представляющие собой комбинацию вышеназванных грунтов, торфа, песка и иногда глины. В магазинах можно найти грунты, приготовленные специально для тех или иных овощей (грунт для огурцов, для декоративных культур и т. д.) или для отдельных этапов их возделывания (для высева семян, для рассады, грунт на постоянное место роста). Часто, однако, приготовлением земли (грунта) занимаются сами овощеводы.

Грунт под стекло или пленку готовят путем длительного (12—36 месяцев) компостирования. Необходимо позаботиться, чтобы процесс протекал в оптимальных условиях.

Компостную кучу закладывают в подходящем месте, в ней поддерживают необходимую влажность, обеспечивают доступ кислорода. В компосты из хозяйственных отходов добавляют содержащие известь удобрения, золу, навоз или навозную жижу.

В грунтах, приготовленных на основе органических материалов, могут содержаться болезнетворные микроорганизмы, а также семена сорняков, поэтому перед посевом или высадкой рассады их рекомендуется обеззаразить термически или химически.

Кроме того, очень хорошо, если вы сделаете химический анализ грунта.

Минеральные субстраты — своеобразные заменители почвы. В них развивается корневая система растений.

В качестве субстратов могут выступать песок, щебень, вулканическая лава, слюда, а также перлит, керамзит, доменный шлак и т. д., которые пропитывают растворами минеральных солей.

Субстраты можно использовать в течение нескольких лет, их легко дезинфицировать и восстанавливать (достаточно промыть раствором той или иной кислоты, а затем водой), однако они почти не вбирают воду, поэтому даже самые незначительные ошибки в агротехнике (недостаток или переизбыток воды и питательных веществ) сказываются на конечных результатах.

Существуют и субстраты из органических материалов, не поддающихся компостированию, а лишь измельченных и обогащенных питательными веществами.

Такие субстраты позволяют контролировать поставку растениям воды и питательных веществ и вместе с тем, благодаря физическим свойствам и достаточно большой влагоемкости, дают возможность «подстраховать» просчеты овощевода. Для органических субстратов выбирают чаще всего торф, а также опилки, опавшие листья, кору, солому.

Интересно, что смесовые субстраты (минераль-ные+органические) теряют свои качества быстрее, чем чисто органические. Так, торф, смешанный с песком или щебнем, гумуфицируется уже через два-три сезона, в то время как чисто торфяной субстрат служит намного дольше.

Субстраты из перлита очень популярны в Европе. Мощные фабрики по его производству находятся в Великобритании.

Перлит, используемый в овощеводстве, на вид похож на крупу, с «крупинками» диаметром 1—3 мм. Его расфасовывают в специальные полиэтиленовые мешки объемом до 60 куб. дм, в которых имеются 4—6 отверстий для растений. Мешки укладывают в специальные деревянные емкости. Питательная жидкость, которую разбрызгивают с определенным избытком, пропитывает верхний слой перлита и служит своеобразным резервом в случае перебоев в снабжении. Мешки с перлитом можно использовать дважды без дезинфекции.

Субстраты из минеральной ваты появились сравнительно недавно — в семидесятых годах.

Минеральная вата — продукт переработки известняка и доломита, обладающий гигроскопичностью. Ее выпускают в виде брусков разного размера, что позволяет применять оригинальную технологию: высевают семена в маленькие кубики, затем маленькие кубики помещают в большие (рассада), а те, в свою очередь, — в маты или плиты из минеральной ваты (на постоянное место).

Маты (плиты) укладывают на грунте или на подставках. На каждый томат должно приходиться не менее 0,5 куб. дм, на каждый огурец — 1,0 куб. дм. Обычно минеральную вату используют в больших механизированных хозяйствах. Овощеводы-любители применяют такой метод только в качестве эксперимента.

Торф имеет кислую реакцию. В нем почти нет питательных элементов в доступной для растений форме. Поэтому приготовление торфяного субстрата состоит в обогащении торфа питательными элементами и урегулировании реакции.

Кислую среду нейтрализуют добавлением известковых удобрений, например доломитовой муки. На 1 куб. м торфа необходимо 6—18 кг доломитовой муки. Вместо муки можно использовать золу (8—20 кг на 1 куб. м торфа), которая к тому же обогащает торф магнием.

Влажность торфяного субстрата может колебаться в пределах 65—75 процентов. Раскисляют торф за 5—7 дней до использования. В это время его хранят в помещении.

Вот уже несколько десятков лет в овощеводстве в качестве субстратов применяются кора и опилки хвойных и листовых деревьев.

Для получения субстрата кору измельчают, а затем компостируют в течение 3—4 месяцев, добавляя в компостную кучу мочевину (3 кг на 1 куб. м), азотную селитру (2 кг на 1 куб. м), куриный помет (на 10 частей торфа — 2 части помета). Влажность компостной кучи поддерживают в пределах 60—70 процентов. Каждые 2—3 недели для ускорения процесса компостирования компостную кучу перелопачивают. После завершения компостирования влагоемкость коры увеличивается (за счет образования небольших количеств перегноя), ее физические свойства становятся более подходящими для растений.

Субстраты из коры отличаются тем, что на начальном этапе выращивания овощей могут связывать азот. Поэтому подкормки следует начинать раньше и в больших количествах. Известкование и обогащение микроэлементами проводят так же, как при использовании торфяных субстратов. Субстраты из коры нужно чаще увлажнять (поскольку влагоемкость коры все же существенно ниже, чем торфа), что приводит к вымыванию питательных веществ.

Для чистого, без примесей, субстрата из опилок годятся только опилки хвойных деревьев.

В опилках лиственных пород содержатся токсичные для растений вещества, поэтому их можно использовать лишь в качестве добавок (не более 10—20 процентов от объема) в смешанные субстраты.

Опилки рекомендуется выдержать в течение 3—4 месяцев на воздухе, а затем обогатить макро- и микроудобрениями и произвестковать. В США на субстратах из опилок выращивают огурцы, а в Новой Зеландии — томаты.

Как это ни покажется неожиданным, но в качестве субстрата неплох бурый уголь, если он измельчен на частицы диаметром до 5 мм.

Обычно в массе измельченного бурого угля содержится 10—20 процентов золы и 80—90 процентов органических веществ, примерно треть из которых составляет гумусная фракция (перегной). Показатель кислотности или щелочности (pH) бурого угля обычно колеблется в пределах 6,7—7,2. По мере измельчения угля питательные вещества становятся все доступнее для растения, но ухудшаются физические свойства субстрата: он становится водопроницаемым, а значит, из него быстро вымываются питательные вещества, что не может не сказаться на урожайности.

Чтобы создать субстрат с оптимальными свойствами, следует в определенных пропорциях смешать несколько видов «чистых» субстратов.

Обычно смешивают органические материалы, которые хорошо разлагаются (торф, измельченный бурый уголь), с трудно поддающимися разложению (измельченной корой, опилками, крупнозернистыми фракциями бурого угля). Такие субстраты сохраняют свои полезные свойства в течение 2—4 лет.

Если нужно приготовить субстрат для однократного применения, можно использовать измельченную солому или костру льна, конопли, стебли рапса. Конечно, при условии, что эти материалы доступны и дешевы в вашем районе. Если в состав субстрата будет входить торф, следует помнить, что чем сильнее он разложился и чем выше pH, тем больше необходимо коры или опилок. Чтобы приготовить составной (смесовый) субстрат, нужно тщательно перемешать компоненты, добавляя удобрения (в больших хозяйствах это делают специальные машины-измельчители). Количество удобрений определяется исходя из потребностей того или иного вида овощей (см. главу «Овощи»), Коррекция pH проводится обычным способом — добавлением нужных доз известковых удобрений или золы.

В странах Восточной Европы пользуется популярностью субстрат, состоящий из равных количеств среднеразложившегося торфа и измельченной сосновой коры. На 1 куб. м такого субстрата добавляют 1,5 кг калиевой селитры, 0,5 кг фосфата аммония, 1,0 кг двойного суперфосфата, около 4 кг доломитовой муки, а также 135 г микроудобрения MIS, содержащего магний, железо, медь, марганец, цинк, молибден, бор, серу.

В дальнейшем для подкормки используют азотные и калийные удобрения, а в период плодоношения — немного фосфорных.

Поскольку кора поглощает азот, нужно следить, чтобы растения не испытывали недостатка в этом элементе. Перемешивая субстрат, необходимо вносить повышенное количество азота, а посаженные растения в течение первых 2—3 месяцев интенсивнее подкармливать. Зато потом, по истечении 4—5 месяцев, количество азота в субстрате увеличится, даже если вы не будете вносить подкормку. Это объясняется гибелью и минерализацией микроорганизмов, которые поглощали азот. В смешанных субстратах, содержащих значительное количество крупнозернистых частиц, часто наблюдается нехватка калия, так как он быстро вымывается.

Прессованную солому в качестве субстрата применяют еще с сороковых годов. На соломенных субстратах выращивают тыквенные и пасленовые культуры.

Используют, в основном, пшеничную и ржаную солому, иногда — стебли зонтичных и маревых. Овсяная и ячменная солома непригодны, поскольку дают большую усадку уже в первые недели использования и быстро разлагаются.

Солому прессуют сразу после уборки зерна и хранят в сухом месте. Прелую солому использовать нельзя.

В соломе иногда сохраняются гербициды, применяемые при выращивании зерновых. Поэтому прежде чем использовать солому, нужно у бедиться, что в ней отсутствуют вредные вещества, особенно, если перед уборкой и во время ее стояла сушь.

Известно, что гербициды оказывают вредное воздействие на двудольные растения. Поэтому для проверки содержания гербицидов проводят пробу всхожести семян огурцов в водной вытяжке соломы, предназначенной для субстрата. Если всхожесть плохая — солому использовать нельзя.

Иногда солома бывает поражена грибковыми заболеваниями, поэтому перед применением ее профилактически обрабатывают соответствующими противогрибковыми препаратами.

При раннем возделывании огурцов, арбуза, дыни, томатов, баклажана, перца на одно растение должно приходиться 3—10 кг соломы.

Существует две технологии выращивания этих овощей на соломе. В первом случае солому используют в качестве субстрата, во втором — как биотопливо, а затем как субстрат.

Рассаду высаживают в тонкий слой почвы, прикрывающий тюки соломы. Через 6—8 недель, после периода так называемой «горячей ферментации», когда солома интенсивно выделяет тепло, корни растений достигают соломы и врастают в нее.

При использвании соломы только в качестве субстрата тюки укладывают в неглубокие рвы шириной 50—70 см так, чтобы край тюка немного возвышался над поверхностью земли.

Солому можно изолировать от грунта пленкой, края которой заворачивают таким образом, чтобы они прикрывали весь тюк, оставляя свободной лишь полосу шириной 20—30 см на его верхней грани.

Пленка позволяет сократить расход воды и минеральных удобрений, предохраняет от попадания в субстрат болезнетворных микроорганизмов, но вместе с тем увеличивает объем ручных работ.

Наличие пленки может помешать подготовке поверхности тюка к следующим циклам возделывания овощей.

Для ускорения процесса горячей ферментации соломенные тюки увлажняют растворами минеральных удобрений.

На 100 кг сухой соломы рекомендуется дать (кг):
N: 0,56—1,00
Р: 0,03—0,14
К: 0,17—0,52
Mg: 0,09—0,67

Обязательно нужно добавить микроудобрения, особенно железосодержащие. Если вы предпочитаете удобрение импортного производства, можете воспользоваться смесью MIS-3 (5 кг микроудобрения на 100 кг соломы + 1 кг аммониевой селитры для ускорения процесса ферментации).

Вместо минеральных удобрений можно с успехом использовать сухой куриный помет — 5 кг на 100 кг соломы.

С куриным пометом в субстрат попадут не только необходимые минеральные вещества, но и большое количество термофильных бактерий, вызывающих быстрое и равномерное разогревание соломы.

Куриный помет или минеральные удобрения равномерно рассыпают на поверхности валов, а затем валы несколько раз поливают. Можно также полить их навозной жижей.

Следует позаботиться, чтобы валы были влажными постоянно — только при этом условии солома будет нагреваться. Уже через 2—3 дня после внесения удобрений температура в тюках заметно повысится. Через 7—10 дней она достигнет 40—50°С, после чего начнет падать. Когда температура опустится до 30°С, что произойдет примерно к 10—15-му дню, и перестанет выделяться аммиак, можно приступить к высадке рассады непосредственно в субстрат: толстым заостренным колышком в тюках делают отверстия для корневого кома и помещают в них растения.

Спустя несколько дней начинают систематически подкармливать растения растворами минеральных удобрений.

Нужно отметить, что в условиях Восточной Европы использование соломенных субстратов для очень раннего выращивания овощей неэкономично: пока идет процесс ферментации, высаживать рассаду в солому нельзя, а помещение нужно обогревать. Тепло теряется непродуктивно — вместе с деньгами овощевода.

Использование в качестве биотоплива конского навоза практикуется довольно давно. Однако в послевоенные годы в связи с уменьшением поголовья лошадей на смену конскому навозу пришли другие дешевые и эффективные материалы.

Метод биотоплива — наиболее экономичный и наименее рискованный. Ведь биотопливом служат легкодоступные, дешевые материалы, чаще всего отходы, не требующие дополнительных затрат на их производство.

После одно- или многократного использования «отработанное» биотопливо может служить очень качественным и ценным органическим удобрением. Не стоит забывать, что биотопливо (его еще называют биосубстратами или саморазогреваю-щимися субстратами) обеспечивает оптимальное содержание CO2 в воздухе помещения.

Использование биотоплива предпочтительно и из экологических соображений, что с каждым годом звучит все актуальнее.

В процессе использования биотопливо хорошо разлагается и становится однородной гумусной массой, которая, в отличие от навоза, навозной жижи и минеральных удобрений, не загрязняет ни почву, ни грунтовые воды.

На биотопливо укладывают слой грунта, в котором и развивается корневая система растений.

Грунт в этом случае желательно продезинфицировать, чтобы уничтожить вредные микроорганизмы, и насытить удобрением. Вместо грунта можно воспользоваться любым из описанных выше субстратов.

Этот способ более трудоемкий, чем выращивание овощей на одном соломенном субстрате, зато обеспечивает более высокую урожайность при меньшем расходе воды и удобрений. Причем наличие грунта позволяет вносить удобрения «на глазок», не выдерживая их дозу с точностью до грамма.

Если в качестве биотоплива используют солому, прессованную в прямоугольные тюки, их укладывают в рвы шириной 50—70 см и глубиной 1/3—1/2 высоты тюка, затем обсыпают тюки грунтом, вынутым из рвов. Если грунт заражен и не подвергался дезинфекции, рвы выстилают полиэтиленовой пленкой.

Достаточно, чтобы пленка на 10—15 см выступала над поверхностью земли. Соломенные тюки увлажняют. Позаботьтесь, чтобы вода не размыла дорожки: либо выстелите их светлой пленкой (что к тому же улучшает осветительные условия в помещении), либо увлажняйте тюки при помощи перфорированных шлангов, работающих под таким давлением, чтобы вода не попадала далее тюков.

Одновременно с увлажнением для ускорения ферментации в солому вносят азотные удобрения (например, мочевину) в количестве 0,01 кг N на 1 кг соломы. Можно разбросать куриный помет — 0,05 кг на 1 кг соломы.

Постоянно поливая тюки, добиваются, чтобы удобрения растворились и впитались в солому. Для оптимального увлажнения требуется 5—7 л воды на 1 кг соломы.

Солома начнет разогреваться через 3—5 дней. В этом можно убедиться, поместив в тюк на глубину 15 см почвенный термометр.

Как только заметите, что температура в тюке утром на несколько градусов выше, чем температура воздуха, — знайте: процесс разогревания начался. Когда солома разогреется до 24—26°С, обсыпьте тюки со всех сторон грунтом или приготовленным органическим субстратом. Не затягивайте эту операцию! Крайний срок — на следующий день после того, как термометр покажет 24°С.

Тюки нужно тщательно обсыпать — это помешает выделению аммиака и предупредит «сгорание» рассады.

В местах высадки растений можно насыпать не большие «курганчики». На одно растение семейства тыквенных следует выделить 20 куб. дм субстрата или грунта, семейства пасленовых — 10—15 куб. дм. Обсыпание тюков приводит к замедлению процесса ферментации; в глубине соломы поддерживается температура около 30°С — оптимальное значение.

Если субстрат (грунт) не был переохлажден, то уже на следующий день его температура достигнет 20°С, и можно приступить к высадке растений.

При хорошей организации работ весь процесс, от укладки тюков до высадки рассады, занимает 7—10 дней.

Солому, спрессованную в большие цилиндрические тюки массой 300—400 кг, тоже можно применять как биотопливо. Особенно удобны цилиндрические тюки в больших хозяйствах.

Используя такие тюки в качестве биотоплива, выращивают томаты, перец, огурцы и дыню.

Тюки разворачивают и расстилают в заглубленных на 10—15 см «грядках». Объем соломы, приходящийся на одно растение, такой же, как и при использовании прямоугольных тюков (см. совет 49).

Солому, развернутую на «грядке», несколько раз увлажняют, уплотняют (например, притаптывают), а затем обогащают азотными удобрениями — 0,05 кг сухого куриного помета или 1 куб. дм 1-процентного раствора аммиачной селитры на 1 кг соломы.

Когда солома разогреется до 24—26°С, ее засыпают органическим субстратом так же, как прямоугольные соломенные тюки (см. совет 49). Когда субстрат прогреется (через 2—3 дня), сажают рассаду в ряды, расстояние между которыми составляет 50 — 60 см. При такой посадке каждому растению обеспечены оптимальная освещенность и влажность воздуха. С этой точки зрения «полосы» соломы предпочтительнее, чем тюки, которые могут обеспечить лишь гораздо меньшее расстояние (около 30 см).

В качестве биотоплива можно использовать субстрат, состоящий из опилок хвойных деревьев, коры сосны или бука и куриного помета.

Для приготовления субстрата смешивают измельченную кору и опилки, затем добавляют 10 процентов объема сухого или 20 процентов объема свежего куриного помета.

Смесь укладывают в пирамиду с основанием около 1 см и высотой 80 см, при этом увлажняя ее. Влажность субстрата должна составлять 70—75 процентов (если сжать горсть субстрата, между пальцами должны появиться капли воды).

При холодной погоде рекомендуется (если есть такая возможность) увлажнять субстрат теплой водой.

Через 3—5 дней, когда температура внутри субстрата повысится до 30-40°С, его переносят в теплицу (пленочное укрытие, парник) и раскладывают в рвах глубиной 15—20 см и шириной 50 — 60 см. На одно растение семейства тыквенных должно приходиться 40 куб. дм, семейства пасленовых — до 20—30 куб. дм.

Сразу после размещения биотоплива в сооружении защищенного грунта (самый поздний срок — на следующий день) его уплотняют, увлажняют и накрывают органическим субстратом, которого можно взять меньше, чем при использовании соломы.

Биотопливо из коры, опилок и помета разогревается медленнее, чем биотопливо из соломы, что для овощевода весьма полезно.

В то же время в более поздний период температура «древесного» биотоплива на 2—3°С выше, чем «соломенного».

«Древесное» биотопливо позволяет уменьшить расход воды и минеральных удобрений. Замечено, что корни растений врастают в него быстрее. Оно равномерно оседает.

Словом, урожайность теплолюбивых культур при прочих равных условиях будет выше «на опилках», чем «на соломе».

 

Ржавчина на груше
Ржавчина на груше

В процессе своего развития рано весной можжевельник заражает грушу, а споры грибка, образовавшиеся на груше, в августе-сентябре вновь заражают можжевельник. Ржавчина на груше - что делать?

Ежевика
Ежевика

Ягоды у ежевики довольно крупные, черные с сизым налетом, состоят из довольно крупных костянок. Плоды сочные, кисловатые на вкус. Как правильно выращивать ежевику

Интересные книги

Вам также понравится...

post

Алыча "Тимирязевская"

Никогда не думала, что в подмосковье, с ее суровыми зимами, чередующимися с оттепелями, возможно вырастить алычу - дочь южного солнца. Но даже, если и выжила бы, вряд ли принесла вкусные плоды, так - мелкую кислятину, годящуюся только на компоты.

манчжурский орех

Манчжурский орех

Растет манчжурский орех, как несложно догадаться, только в двух местах - в Манчжурии и у меня на подмосковной даче. Хотя незлые языки и утверждают, что не такая это уж растительная редкость, и что даже в Москве ее завались на Патриарших прудах, и что мы свою купили в Ботаническом саду

ирга

Ирга

Растет у нас два деревца ирги - ирга обыкновенная и ирга канадская. Посадка и уход за иргой. Полезные свойства ирги. Что приготовить из ирги? Рассказываю, как приготовить вино из ирги, сок из ирги, варенье, компот и пюре из ирги.