Выращивание перца в теплице

См. также:

• Выращивание перца на подоконнике
• Выращивание болгарского (сладкого) перца

229. Родина перца — горные районы Мексики, Перу, Бразилии, Антильских островов. Испанцы привезли его в Европу, и здесь он начал постепенно распространяться все дальше на восток и север. В Венгрии и Болгарии перец выращивают в открытом грунте, но в наших климатических условиях он нуждается в защите.

В семидесятых годах производство перца в теплицах приобрело ажиотажный характер в таких странах, как Голландия, Германия, Австрия, Болгария, Венгрия, которые теперь широко экспортируют его. Наши овощеводы пока не могут конкурировать с ними, однако интерес к выращиванию перца с каждым годом растет, поскольку:
1) перец весьма ценится на рынке благодаря высоким вкусовым качествам и питательной ценности;
2) хорошо расходится и рынок им еще не насыщен;
3) уход за перцем менее трудоемок, чем за томатами;
4) перец может быть включен в чередование культур в защищенном грунте.

Химический состав плодов перца в значительной мере зависит от сорта, степени зрелости, условий среды и агротехники. Однако в любом случае перец богаче витамином С, чем все другие овощи. В перце много каротина (провитамина А), а также витаминов B₁ B₂, B₆ и РР.

В 100 г свежего перца в зависимости от сорта и степени зрелости содержится от 100 до 300 мг витамина С.

Чем спелее плоды, тем богаче они витамином С, причем в фазе физиологической зрелости (плоды красные или желтые) содержание витаминов значительно выше, чем в фазе потребительской зрелости (плоды зеленые или бурые). Считается, что грунтовой перец богаче витамином С, чем перец из-под стекла и пленки, а выросший под стеклом весной, — богаче, чем осенью.

В физиологически спелых овощах больше также каротина.

Перец богат сахарами в виде глюкозы, фруктозы и сахарозы (2—7 процентов в свежей массе), в нем содержится кальций и железо. Вкус в большой степени зависит от уровня в нем алкалоида капсаицина. Энергетическая ценность небольшая — 27—35 ккал в 100 г свежей массы.

Как уже говорилось, родина перца — теплые края. Поэтому овощеводу придется обеспечить ему высокую, на 2—3°С выше, чем для томатов, температуру в течение всего периода вегетации. Однако в зависимости от фазы развития растения и интенсивности света она будет колебаться.

Семена прорастают при температуре 24—28°С через 10—14 дней после высева. Чем ниже температура в это время, тем дольше будут прорастать семена. Более того, при температуре около 15°С всходы вообще могут не появиться. В дальнейшем температуру нужно будет поддерживать на уровне 20—28°С днем и 16—20°С ночью.

В течение первых двух недель после высадки рассады ночная температура должна составлять около 20°С. Это стимулирует вегетативный рост и сброс цветов нижнего (нулевого) уровня.

С момента зацветания первого или второго уровня (в зависимости от того, когда вы хотите получить урожай) ее следует понизить до 16—18°С. Такая температура оптимальна для завязывания плодов. После того как появятся завязи в четырех уровнях, ночную температуру можно снова поднять, что будет способствовать быстрейшему росту и созреванию плодов, а когда начнут завязываться плоды очередного уровня, снова понизить.

Оптимальная температура воздуха (°C) для выращивания перца

Фаза развития растения	Температура днем		Температура ночью
	в солнечный день	в пасмурный день
Сев — появление всходов	24-28	24—28	24—28
Появление всходов — пикирование	22—24	20—22	16—18
Пикирование — высадка	22—24	20-22	16-17
После высадки на постоянное место	24—26	20-22	16-18
Период плодоношения	24—28	20-24	16—20

При температуре ниже 15°С рост перца прекращается, цветы и даже листья опадают, а температура ниже 0°С вообще губительна для растения.

Для раннего выращивания в необогреваемых теплицах обязательно нужны пленочные укрытия.

Следует, однако, помнить, что высокая температура (выше 35°С) так же вредна перцу, как и низкая: опадают листья и цветы, деформируются плоды. Поэтому в жаркие дни нужно проветривать теплицы и туннели. Важно, чтобы проветривание было постепенным и воздух менялся не резко. То же, кстати, относится и к понижению или повышению температуры. Особенно осторожно нужно проветривать в ветреную погоду: от ветра перец на время увядает.

Температура грунта (субстрата) должна составлять 18—22°С. Это очень важно!

Доказано, что при температуре почвы 10°С растение теряет способность впитывать влагу и минеральные вещества. Вот почему рекомендуется выращивать перец либо на биотопливе, либо по методу малых емкостей, который дает возможность регулировать температуру субстрата.

Перец — растение длинного дня, в значительной степени реагирующее на интенсивность света и продолжительность освещения.

Оптимальная продолжительность освещения в течение суток для молодых растений составляет 12 часов, а в период цветения и плодоношения «день» может длиться дольше, но не более 14—15 часов.

Следует заметить, что самые новые, недавно появившиеся сорта, специально выведенные для защищенного грунта в условиях средней и северной Европы, способны «обходиться» гораздо меньшим количеством Света.

В течение всего периода вегетации свет должен быть интенсивным. Особенно чувствительны к его недостатку молодые растения.

От обилия света зависит скорость роста сеянцев, рассады, а также сроки зацветания и плодоношения. Недостаток света в период производства рассады, особенно при высокой температуре, вызывает ее чрезмерный рост и задерживает плодоношение.

В осенне-зимний период перец обязательно нужно освещать дополнительно в течение около 6 часов. Ранней весной световые условия улучшают, выстилая землю белой пленкой, что значительно увеличивает количество отраженного света.

Перец — растение влаголюбивое. В течение всего периода выращивания ему требуется много воды.

Пока семена не прорастут, субстрат должен быть всегда влажным, причем в сильной степени (75—80 процентов), затем влажность снижают до 70—75 процентов. После высадки рассады ее снова увеличивают, а после укоренения снижают до 65—70 процентов — это заставляет молодые растения активно искать воду, развивая таким образом корневую систему. Регулярный тщательный полив — залог раннего и богатого плодоношения. Кстати, потребность в воде у перца наибольшая именно в период плодоношения, что связано с быстрым увеличением массы плодов. В это время влажность почвы должна составлять около 80 процентов.

В равной степени важна для перца и влажность воздуха. В этом отношении перец требовательнее томатов. Оптимальной влажностью считается 75—80 процентов.

Для поддержания ее в этих пределах необходимо время от времени орошать поверхности валов в теплице, особенно в жаркие дни. Дорожки в теплицах также должны быть влажными.

Недостаточная влажность воздуха и почвы стимулирует образование бутонов, но затем становится причиной осыпания цветов и завязей, развития мелких и некачественных плодов, часто пораженных сухой вершинной гнилью.

Потребление перцем воды зависит и от погоды: в пасмурную, дождливую погоду расход воды меньше. Всего же он составляет 300—400 л на 1 кв. м за сезон. Наиболее подходит для перца канальная система орошения.

В последнее время в обогреваемых теплицах все большее значение придается контролю за тем, чтобы было достаточным потребление перцем углекислого газа.

В больших теплицах окупает себя подкормка растений углекислым газом, особенно если выращивание ведется в минеральных субстратах: урожайность увеличивается вдвое. При выращивании в органических субстратах, богатых перегноем, потребность растений в увеличенном содержании СО2 в воздухе удовлетворяется за счет процессов разложения.

В сооружениях защищенного грунта перец выращивают в качестве основной культуры. На постоянное место его высаживают (в отапливаемых теплицах) во второй половине января—первой половине февраля.

В качестве пожнивной культуры после перца выращивают томаты (осеннее возделывание) или же (если позволяют фитосанитарные условия) продлевают возделывание перца до ноября.

Часто перец высаживают на постоянное место позже: в конце марта—начале апреля, после того как уберут культуру-предшественник (салат, редис, кольраби). Эти же культуры можно высадить в обогреваемой теплице и после перца. В условиях Беларуси оптимальный срок высадки перца (как с ботанической, так и с экономической точки зрения) в обогреваемую теплицу —начало марта. С каждой тысячей километров на восток этот срок отодвигается на неделю. В необогреваемые теплицы перец высаживают чаще всего в конце апреля или начале—середине мая (в зависимости от погодных условий).

В странах Западной Европы все большую популярность приобретает осеннее выращивание перца с обогреванием теплиц в последние месяцы. Этот метод приемлем и для европейских стран СНГ, если возделывание начинается достаточно рано, в конце июня — начале июля.

Такое выращивание перца можно совместить с ранним возделыванием огурцов. Причем перец в этом случае действует на субстрат обеззараживающе. Перец вообще нетребователен к предшественникам, он может сменять различные растения. Под стеклом и пленкой возможно и выращивание его в монокультуре, но в этом случае нужно дезинфицировать или заменять субстраты.

Перец — требовательная к питанию культура. Это особенно заметно при интенсивной агротехнике, имеющей место в случае выращивания растения в защищенном грунте.

Для получения с 1 кв. м 6 кг общей массы растения, в том числе 4 кг плодов, на 1 кв. м необходимо взять 15 г N, 2 г Р, 16 г К, 10 г Са, 2 г Mg. Как видно, перцу требуется много азота, а также калия и кальция. Причем плоды перца осваивают больше питательных веществ, чем листья. В плодах накапливается большая часть азота, фосфора, калия, в листьях — кальция и магния.

Потребность в питательных веществах зависит от фазы развития растения. Поскольку плоды составляют около 2/3 общей массы растения, во время их образования и роста перец осваивает наибольшее количество питательных веществ.

Важно обеспечить необходимый начальный уровень содержания питательных веществ в субстрате, а затем не допускать его истощения.

При средней урожайности 3—6 кг с 1 кв. м нормы вносимых удобрений составляют (г на кв. м): 15—25 N, 3—6 Р (7-14 Р₂O₅) и 15-25 К (18-30 К₂О).

После того, как рассада хорошо укоренится, перец подкармливают каждые 10—14 дней. Лучше вносить удобрения в жидком виде, в форме раствора концентрации не больше 0,5 процента. Доза вносимых за один раз удобрений — не более 5—10 г на 1 кв. м.

Ее не стоит превышать, поскольку перец чувствителен к засолению. Именно поэтому для перца рекомендуют удобрения с высоким содержанием питательного вещества (высокопроцентные).

Очень важно поддерживать оптимальные показатели pH почвы, которые для перца составляют 6-7.

В случае надобности подкармливать перец можно с поддонов.

Сорта перца для защищенного грунта должны отвечать следующим требованиям: раннее плодоношение, высокая урожайность, красивые крупные плоды с хорошим вкусом, устойчивость к болезням и вредителям.

В Западной Европе распространены высокорослые сорта с мясистыми крупными ребристыми плодами. По типам плодов их можно разделить на четыре вида.

К первому относят сорта со средней величины мясистыми и ребристыми, почти круглыми плодами (100—150 г), которые собирают зелеными и красными.

Эту группу представляют такие сорта, как Ред-гольд F₁, Бендиго F₁, Сирано F₁, Данубе, Румба.

Все более популярными на рынке становятся сорта с желтыми плодами.

Это Лютеус F₁, Голдстар, Санбой F₁, Портос F₁, Золотой Крест.

Весьма выгодно выращивать крупноплодные (100—200 г) сорта с удлиненными (в разрезе — почти цилиндрическими) красными плодами.

В этой группе ценятся Ламио F₁, Маята F₁, Ви-гарио F₁, Кловис F₁, Гедеон F₁. Существуют желтоплодные сорта этой группы: Микалор F₁, Гладиатор F₁, Амадор F₁.

Перспективны для выращивания под пленкой польские, венгерские, чешские сорта, дающие не крупные плоды, зато в больших количествах. Чаще всего такой перец имеет пирамидальную форму (треугольник в разрезе).

Это чешский сорт PCR, венгерские Сороксару Хайтато, Фехерезен, польские Познаньский Сладкий, Мира, Янтарь, Стано, Ино, Реми, Куявянка, Зефир. Величина плодов — 50—60 г. Цвет — от бледно-зеленого до золотисто-желтого. Эти сорта можно с успехом выращивать в необогреваемых пленочных туннелях.

Из 1 г семян перца получается около 100 растений. Перед высевом растение нужно обработать веществами, предупреждающими вирусные и грибковые заболевания. Семена высевают в ящики с легким, богатым перегноем грунтом или органическим (лучше торфяным) субстратом.

Через каждые 3—4 см в субстрате делают ровики глубиной в несколько миллиметров, в которые помещают семена на расстоянии 1—1,5 см и присыпают их песком. Субстрат хорошо увлажняют и прикрывают пленкой, чтобы не пересыхал. Пленку снимают после появления первых всходов. Ящики с семенами должны находиться в достаточно теплом месте.

Если рассада перца выращивается в зимние месяцы, то с момента появления всходов она нуждается в дополнительном освещении.

Когда появляются два первых настоящих листа, рассаду пикируют в наполненные торфяным субстратом горшки диаметром 8—12 см.

Распикированные растения поливают водой комнатной температуры. До укоренения рассаду обильно поливают, затем полив ограничивают. По мере роста перца горшки переставляют так, чтобы в конце концов на 1 кв. м пришлось 18—25 растений. Если рассада растет медленно, ее подкармливают (раствором не более 0,5-процентной концентрации, по 50—100 мл на растение).

На молодой рассаде часто появляется тля, листьями любят лакомиться улитки. В этом случае следует применить соответствующие препараты.

Чтобы избежать самой грозной болезни перца — фитофторы, на Западе активно выращивают привитую на устойчивые к ней подвои рассаду.

Длительность цикла выращивания рассады зависит от температурных и световых условий и колеблется от 11 до 14 недель при самом раннем выращивании и 8—10 недель при осеннем выращивании.

Время сева	Цикл выращивания рассады
	без дополнительного освещения	с дополнительным освещением
XI	100	80
XII	95	75
I	85	70
II	75	-
III	70	-
IV	60	-

На постоянное место перец высаживают, когда появляются первые цветочные бутоны.

Самый старый и наиболее простой способ выращивания перца — в собственном грунте теплицы (туннеля). Он дает неплохие результаты, если почва правильно подготовлена, т. е. мягкая, легкая, легко пропускает воздух и влагу.

Корневая система перца хорошо развивается только при достаточном доступе кислорода к корням. Еще более существенно, чтобы в почве не содержалось болезнетворных микроорганизмов. Если перец выращивается в течение нескольких лет на одном и том же месте, грунт, безусловно, нужно дезинфицировать.

Перед посадкой почву старательно рыхлят на глубину 40 см, внося в нее большие количества органических удобрений, а в случае надобности — и минеральных. В качестве органического удобрения чаще всего используется хорошо разложившийся навоз в количестве 1—1,5 т на 100 кв. м площади. Как и при выращивании других овощей, рекомендуется провести анализ почвы и довести содержание питательных веществ до такого же уровня, как и при посадке томатов (см. совет 59). Перед посадкой перца почву тщательно выравнивают.

Схема посадки перца зависит прежде всего от сорта и вида выращивания, т. е. сроков сева и длительности предполагаемого периода вегетации. Чем дольше вегетационный период и чем хуже световые условия, тем более просторно должно быть перцу на грядке.

Высокие, кустистые сорта сажают по схеме 40x70 или 50x80 см (2,5—3,6 штуки на 1 кв. м), мелкокустистые можно размещать по схеме 60x30 или 70x40 см (3,6—4,8 штуки на 1 кв. м).

Перец можно сажать ленточным способом: высаживается 2 ряда перца, расстояние между рядами и между растениями (которые размещаются либо в шахматном порядке, либо в углы квадрата) составляет 40—60 см. Между парами рядов оставляют свободное пространство шириной 70—90 см, которое облегчает уход за растениями.

При высадке перца надо учитывать ширину теплиц и туннелей; так, в теплице шириной 3,2 м рационально разместить рядами через 80 см или ленточным способом по схеме 50—80—60—80—50 см, а шириной 2,8 м — через 70 см.

Поскольку раннее выращивание перца в грунте невозможно, приходится применять техническое отопление, что выливается в большие суммы затрат.

Иногда (в марте, апреле) можно обойтись без дорогостоящего отопления, если укрыть почву черной или белой пленкой. Замечено, что это усиливает вегетативный рост растений и повышает урожайность на 20—30 процентов.

Выращивание перца в цилиндрах — очень хороший метод, особенно в случае раннего возделывания, когда температура грунта низка. Температура субстрата в цилиндрах всегда будет на 2—4°С выше. Цилиндрические горшки из пленки или керамики можно наполнить любыми органическими субстратами.

Емкости должны быть диаметром 20—22 см и высотой 20—25 см. В каждой такой емкости помещается 6,3—9,5 куб. дм субстрата. Цилиндры размещают непосредственно на почве теплицы по тем же схемам, что и при выращивании в грунте. Хорошие результаты дает схема 80x30 см, или 4,2 растения на 1 кв. м. Если есть опасность заражения от почвы, ее выстилают пленкой, на пленку насыпают слой органического субстрата, а на него устанавливают цилиндры. Для перцев весьма полезен полив дождеванием.

Биотопливо обеспечивает более высокую температуру в области корневого кома, чем выращивание в цилиндрах, поэтому его часто используют в агротехнике перца. Дополнительное преимущество биотоплива — увеличение содержания в воздухе СО2.

В качестве биотоплива хороши тюки пшеничной или ржаной соломы. Расстояние между рядами может составлять 40—60 см, растения высаживают в шахматном порядке. Поскольку солома быстро высыхает, растения поливают чаще, чем при выращивании другими методами. Важно также контролировать содержание в субстрате питательных веществ, которые легко вымываются при частом поливе. Подвязывают растения свободно, чтобы при оседании соломы кустики не вырвались из субстрата.

В качестве биотоплива используют и навоз, который, правда, дороже соломы, а также субстраты из коры с добавлением куриного помета (10 процентов от объема).

В странах Западной Европы перец возделывают и гидропоническим методом.

В последнее время все большую популярность приобретает выращивание перца в емкостях с минеральной ватой при условии капельного орошения: полученные урожаи весьма впечатляющи.

И хотя подобные методы кажутся нам экзотическими, время не стоит на месте, и вскоре, вероятно, они получат распространение и в Восточной Европе.

Перец — культура, которая требует рыхлой, воздухопроницаемой почвы. Поэтому в течение всего периода вегетации ее нужно регулярно рыхлить (например, в процессе прополки).

Почву рыхлят на глубину 3—5 см, при этом важно следить за тем, чтобы не повредить корневую систему. Первое рыхление производят спустя 15—20 дней после посадки, а затем, по мере надобности, через 5—7 дней.

Перец нуждается в обрезке и формировании. Молодые веточки его очень хрупкие, легко ломаются, особенно под тяжестью плодов. Многие сорта, выращиваемые в защищенном грунте, достигают высоты 1,5 м, поэтому нуждаются в опорах.

Кустики перца подвязывают шнурами к проволоке, натянутой в теплице или пленочном туннеле так же, как для томатов (см. советы 214—216). Стебли перца менее гибкие, чем стебли томатов, поэтому подвязывают их позже, к концу первого месяца после высадки рассады. Сначала подвязывают только главный стебель, а затем, учитывая склонность перца к ветвлению, выбирают 2, 3 или 4 дополнительных стебля, которые в свою очередь также прикрепляют к проволоке. Эти стебли время от времени обкручивают вокруг шнура. Формирование растений в 2, 3 или 4 стебля зависит от схемы посадки и длительности цикла выращивания. Нельзя допускать и чрезмерного загущения растений.

Обрезку перца производят для регулировки наземной массы растений. Если перец не обрезают, задерживается плодоношение и ухудшается качество плодов. Обрезанные растения плодоносят раньше и обильнее, но подвергаются большей опасности поражения болезнями и вредителями.

Следует помнить, что нельзя обрезать растения, пораженные болезнями, особенно вирусными.

Обрезка перца включает в себя удаление:

1) боковых побегов на основных (ведущих) стеблях;
2) первого (или первых) цветочных бутонов;
3) нижних листьев;
4) возможно, прищипку ведущих стеблей.

Обычно цветочные почки оставляют на ведущих стеблях; завязи появляются на них в каждом междоузлии (разветвлении). Вырастающие из каждого междоузлия боковые побеги удаляют вместе с цветочными бутонами, но один лист всегда оставляют (как на рисунке внизу). Таким образом, каждый плод питается посредством двух листьев: одного на ведущем стебле и одного — на боковом. Как выяснилось, пропорция «2 листа — 1 плод» — оптимальная.

Можно также оставить на боковом побеге по 1—2 завязи вместе с листьями, а затем его прищипить. Варианты такой обрезки представлены ниже.

Для того чтобы растение хорошо развивалось, в начальной фазе удаляют первый цветочный бутон. Некоторые овощеводы-профессионалы рекомендуют убирать даже несколько нижних бутонов, особенно при продленном выращивании.

С начала плодоношения систематически удаляют листья с главного стебля до первого разветвления, поскольку они стареют и перестают выполнять ассимилятивную функцию. При продленном выращивании (удлиненном периоде вегетации) убирают листья и на ведущих стеблях. Само собой разумеется, нужно удалять все поврежденные и больные листья.

Иногда, чтобы ускорить рост плодов, прищипывают верхушки ведущих стеблей. Это делают за 40—50 дней до предполагаемого окончания выращивания.

Чтобы способствовать лучшему опылению, нужно с момента появления первых цветков ежедневно в полуденные часы потряхивать растения, например, осторожно ударяя прутом по проволоке, к которой они подвязаны.

Опылению способствует и потряхивание растений во время агротехнического ухода.

Перед искусственным опылением теплицу (туннель) нужно проветрить, а сразу после процедуры повысить влажность орошением дорожек. Эффективность опыления зависит и от поддержания нужной температуры.

Считается, что плоды перца достигают потребительской зрелости, когда начинают менять окраску с зеленой на желтую или красную. Однако часто перец снимают раньше, зеленым, чтобы не задерживать рост остающихся плодов. В принципе, зеленый перец тоже хорошо расходится на рынке.

Плоды, предназначенные для потребления, должны быть мясистыми, с гладкой восковой кожицей, легко отделяющимися от плодоножек.

Плодоношение, в зависимости от сорта, наступает через 8—11 недель после высадки рассады. Урожай снимают с периодичностью в одну неделю, срезая плоды секатором или ножом у основания плодоножки.

Современные методы выращивания перца в защищенном грунте позволяют получать с 1 кв. м 5—6 кг при раннем выращивании, 10—12 — при удлиненном цикле возделывания и 3—4 кг при осеннем выращивании.

При сборе урожая плоды сортируют, отбрасывая некондиционные, поврежденные, больные. Чаще всего перец упаковывают в деревянные или пластмассовые ящики либо в тару, которую предпочитает потребитель.

Большое достоинство перца — возможность хранения в течение определенного периода времени. Например, при температуре 8—10°С и влажности воздуха 85—90 процентов он может храниться 30—35 дней. Упакованный в целлофановую пленку, перец сохраняет свои качества в течение 40 дней.

Специфические неинфекционные заболевания перца — сухая гниль плодов, трещины на плодах, затвердевшие трещины, деформация плодов, опадание завязей.

Признак сухой гнили — сначала светлые, затем коричневые, несколько впалые, сухие пятна на поверхности плодов. Главная причина их появления — нарушение водного баланса и нехватка кальция. Изменения водного баланса могут быть вызваны слабым поливом, засоленностью почвы, плохой структурой и кислой реакцией ее, слабой корневой системой растений, а также слишком высокой температурой, обусловливающей сильное испарение воды из растений. Чтобы не допустить появления сухой гнили, следует правильно поливать растения и вносить достаточные количества кальция. Если болезнь уже проявилась, нужно удалить больные плоды, можно также опрыскать растения 0,5-процентным раствором кальциевой селитры.

Растрескиваются только очень спелые овощи в том случае, когда на кожице быстро конденсируется большое количество воды. Чтобы этого не случилось, в теплице нельзя резко менять температуру.

Затвердевшие, как бы присохшие трещинки на перце появляются, если происходит замедление роста плодов, а затем наступает быстрый их рост. Причиной этого может стать пасмурная, холодная погода, задерживающая развитие овощей, после которой наступает теплый, благоприятный для роста период.

Если на растении много плодов, рост их также замедляется. Но после первого сбора урожая оставшиеся плоды начинают быстро набирать массу, вследствие чего на них образуются трещины. Изменения в концентрации солей в грунте также могут стать причиной их появления. Особенно часто эта болезнь поражает плоды, выращиваемые гидропоническим методом — стоит только измениться концентрации питательного раствора.

Плоды могут деформироваться по разным причинам. Например, если на кустике очень много плодов, они могут быть совсем маленькими, величиной не больше пуговицы. Чтобы этого не произошло, часть завязи нужно своевременно удалить (см. совет 265). Кроме того, маленькие плоды — следствие слишком низкой температуры в период образования завязей, особенно если освещение в это время было интенсивным.

Завязь может опасть, если температура опускается ниже 15°С или поднимается выше 35°С, почва пересыхает, воздух в теплице (туннеле) становится слишком сухим. Однако опытный овощевод этого никогда не допустит.