Выращивание томатов в теплице

См. также:

• Выращивание томатов (помидор) на подоконнике
• Выращивание томатов (помидоров)
• Выращивание томатов (помидоров) на балконе и лоджии

Каждый овощевод хочет побаловать близких этим замечательным овощем как можно раньше и получать плоды как можно дольше. Вот почему томаты были просто «обречены» на выращивание в защищенном грунте.

Существует множество сортов томатов, выведенных специально для защищенного грунта.

Постоянно совершенствуется и технология их выращивания. Наверняка будет развиваться производство томатов в необогреваемых пленочных туннелях — при наших погодных и экономических условиях это, пожалуй, оптимальный выход. Даже в благоприятные для помидора годы качество продукции из защищенного грунта лучше, чем с поля, поэтому она всегда найдет сбыт по ценам, устраивающим производителя.

Томаты из-под стекла и пленки по содержанию полезных веществ не беднее выращенных в открытом грунте. Однако здесь есть один нюанс: чтобы получить полноценные плоды, нужно позволить им дозреть на ветке.

В томатах, снятых бурыми, меньше каротина и сахаров. Содержание витамина С зависит от количества солнечных часов в последние дни перед сбором. Чем больше солнца — тем больше витамина С. В помидорах, дозревавших в темном помещении, витамина С на 40 процентов меньше! Нужно отметить, что содержание витамина С уменьшается и в перезрелых, мелких томатах. Помните и о том, что биологическая ценность свежих томатов намного выше, чем продуктов их переработки — кетчупов, соусов, соков и т. д. Именно поэтому постарайтесь максимально продлить период потребления свежих овощей.

Томаты требовательны к температуре, ведь их родина — теплые регионы Средней и Южной Америки.

Несмотря на селекционную работу, томаты до сих пор плохо переносят длительные спады температуры ниже 10°С: задерживается рост растений, деформируется и исчезает точка роста, листья и стебли приобретают сиренево-синий оттенок, при нехватке света нарушается развитие цветоносов. При низкой температуре не завязываются плоды. Однако кратковременные, в течение нескольких часов, спады температуры даже до 0°С не оказывают на томаты вредного воздействия.

В период созревания плодов нежелательно также повышение температуры выше 32°С, поскольку при этом задерживается образование в плодах красителей — каротина и ликопена. На помидорах появляются буро-желтые пятна, они теряют вкусовые качества.

При температуре выше 35°С пыльца томатов становится стерильной, растение сбрасывает цветы, выше 40°С — растение резко вянет, верхушки гибнут. Таким образом, томатам «по душе» температура от 12 до 32°С, в зависимости от фазы роста и времени года. Вот почему в жаркие, солнечные дни теплицы (туннели) надо интенсивно проветривать.

Оптимальная температура грунта (субстрата), в котором всходят семена, — 28—30°С. Когда семена взойдут, она может опуститься до 20—25°С.

Температура воздуха в период появления всходов должна составлять 20—22°С, а затем может снизиться до 16—17°С. При нехватке света и температура воздуха должна быть ниже — 12—14°С. В процессе самого раннего выращивания в обогреваемых теплицах (высадка рассады в январе) рекомендуется через 1—2 недели после появления всходов снизить температуру до 10—12°С и выдержать такой интервал в течение 7—10 дней. Эта процедура заметно ускоряет появление первой цветочной кисти. Установлено, что после такой «закалки» цветов в кисти больше, однако она не рекомендуется для самых ранних сортов.

Оптимальная температура для томатов колеблется в широких пределах и зависит от других факторов, в частности, от освещения. Температура ночью всегда должна быть на несколько градусов ниже, чем днем.

В необогреваемых теплицах (туннелях) снижение ее происходит естественным путем, а в обогреваемых за этим нужно следить. Если в обогреваемой теплице рассада выращивается без дополнительного освещения в октябре-январе, для нее будет достаточно ночной температуры около 10°С. Дневная температура в зависимости от освещения может колебаться от 19 до 25°С.

Нужную температуру поддерживают за счет обогрева и проветривания помещений, орошения (полива) почвы. Не рекомендуется затенять крыши теплиц, покрывая их побелкой — после периода жары могут наступить холода и томатам вновь понадобится живительное тепло. К тому же, испачканную побелкой крышу придется мыть, а это нелегко.

Если в очень жаркую погоду все же возникнет необходимость притенить растения, это можно сделать, расстелив на крыше соломенные маты или ненужные в хозяйстве циновки, старые покрывала и т. д. В больших тепличных хозяйствах иногда используют специальные экраны-отражатели. К ним нужно относиться с осторожностью, ибо отмечено, что они уменьшают урожайность.

Еще один прием уменьшения температуры ниже предельных значений (30—32°С) состоит в распылении воды: в теплице (туннеле) — при помощи шланга, в больших хозяйствах — при помощи оросительной системы.

Капельки разбрызгиваемой воды в жаркую погоду быстро испаряются, тем самым снижая температуру. Орошение (дождевание) можно при необходимости проводить каждые 2—3 часа, используя дождевальные установки. В некоторых странах (например, в Швейцарии) температуру воздуха в теплице снижают следующим образом. На крыше крепят дождевальные установки и при необходимости устраивают «ливень». Вода, подкрашенная голубым красителем, льется по крыше сплошным потоком, затем по системе труб собирается в резервуар и опять поступает в дождевальную установку.

Томат — любитель теплой почвы. Опти мальная температура ее — 18—22°С.

Вот почему технический или биологический подогрев грунта необходим, по крайней мере в холодное время года. Вот почему для необогреваемых пленочных туннелей приходится запасаться конским навозом или другим биотопливом.

Томаты слабо реагируют на изменения продолжительности дня. В принципе, они способны цвести и плодоносить в любое время года. В то же время томаты весьма чувствительны к интенсивности освещения. Как уже говорилось, затенять томаты нецелесообразно: это приводит к ослаблению фотосинтеза и уменьшению урожайности.

Нехватка света — основной фактор, задерживающий рост томатов. Особенно чувствительны к ней молодые растения, до образования первой цветочной кисти. Однако и в более «зрелом» возрасте растение нуждается в интенсивном освещении. От этого зависит правильное формирование цветочных кистей, цветение, качество пыльцы, развитие завязи, сроки и величина урожая, содержание в плодах некоторых минеральных веществ и витаминов.

Существуют простые приемы, позволяющие улучшить осветительные условия без дополнительного искусственого освещения.

Томаты следует сажать в ряды с севера на юг. Расстояние между рядами должно составлять 90—100 см, а между растениями в ряду — 30—40 см.

Томат — любитель похлебать водицы. Особенно много влаги нужно, когда идет быстрый рост, а затем наливаются помидоры.

Однако высокая относительная влажность воздуха способствует возникновению и распространению грибковых заболеваний, снижает поглощение воды и питательных веществ из почвы. Оптимальная влажность воздуха составляет в «темные» месяцы (сентябрь—середина апреля) около 60—65 процентов, в светлое время года — 65—70 процентов. Именно при этих условиях правильно проходит опыление, быстро растут плоды. Ни при каких условиях, ни на одном этапе роста томатов относительная влажность воздуха не может превышать 70 процентов!

Дневная потребность в воде составляет для томатов в защищенном грунте 3—4 л на 1 кв. м в зависимости от методики выращивания, освещенности, температуры. Причем вода должна поступать к растениям равномерно. «Засухи», сменяющиеся «периодами дождей», весьма вредны.

Для томатов, выращиваемых в туннелях и теплицах непосредственно в грунте, в течение всего периода вегетации влажность почвы должна составлять 75—85 процентов. Важно также не допускать пересыхания подпочвенного слоя (глубже 0,3—0,6 м). Если он пересушен, то даже при оптимальной влажности почвы урожай уменьшится.

Вовсе необязательно — и даже не нужно! — поливать томаты ежедневно. Частота полива и доза воды зависят от структуры и влагоемкости почвы.

Когда растения развиваются медленно (в октябре—феврале, в отапливаемых теплицах), их поливают один раз в 7—10 дней, в период интенсивного роста и плодоношения (май—август) — дважды, а в очень жаркую погоду летом — трижды в неделю. Вода, вылитая под растение, должна смочить почву на 10—20 мм. Если помидоры выращиваются по методу малых емкостей, рекомендуется использовать полив с поддона.

Известно, что естественной концентрации углекислого газа, содержащегося в атмосфере, недостаточно для получения высоких урожаев. Поэтому его содержание в воздухе теплицы (туннеля) следует увеличить.

Оптимальное для томата содержание СО2 (в 2—3 раза выше атмосферного) может быть достигнуто, если почва хорошо заправлена навозом, богата органическими веществами (за счет их разложения). Для томатов это важнее, чем, например, для огурца. По данным голландских исследователей, обогащение воздуха теплицы углекислым газом при выращивании томатов гидропоническим способом в конечном итоге ускоряет и увеличивает урожай — даже на 90 процентов!

Томаты выращивают как в обогреваемых теплицах, так и в необогреваемых пленочных туннелях.

Существуют разные методы интенсивного использования помещений защищенного грунта с томатами в качестве основной культуры.

В хорошо обогреваемых теплицах (до 30—35°С), оборудованных искусственным освещением, томаты можно выращивать в течение всего года. Если их высаживают на постоянное место в январе, то урожай будет в марте—апреле.

Эта весьма энергоемкая методика даст результат только в том случае, если теплицы очень тщательно утеплены, а управление климатическими факторами, подачей питательных веществ — безукоризненно.

В наших условиях семена томатов для выращивания в необогреваемых теплицах и туннелях — а именно такие имеются у большинства овощеводов-любителей — высеваются обычно в конце февраля.

При благоприятных климатических условиях рассаду можно высаживать на постоянное место уже в конце апреля—начале мая. Биотопливо позволяет на 1—2 недели ускорить высадку.

В профессионально поставленных хозяйствах такие необогреваемые сооружения часто снабжаются электрическими обогревателями, позволяющими предохранить растения от весенних и осенних заморозков. В этом случае в конце августа томаты можно обрезать над последней цветочной кистью. Плоды, созревающие в погожие дни сентября—октября, могут составить 10—15 процентов урожая.

Томат — любитель «покушать». Ему необходимо много питательных элементов, и потребность эта удовлетворяется, во-первых, за счет внесения органических и минеральных удобрений в почву до высадки рассады и, во-вторых, за счет подкормок.

Количество вносимых удобрений определяется по анализу почвы. Оптимальные количества минеральных веществ в грунте приведены в таблице на странице Внесение удобрений.

У овощеводов стран Западной Европы принят метод определения недостающих питательных веществ по анализу так называемого указательного органа. Для томата таким органом считается полностью развившийся пятый лист, если считать от верхушки растения, находящийся сразу над цветочной кистью.

Сроки выращивания томатов в защищенном грунте

Сроки высадки на постоянное место	Время выращивания рассады		Время от высадки до начала плодоношения, дней	Количество растений на 1 кв. м	Сроки окончания вегетации, вид выращивания
	с искусственным освещением	без освещения, дней
Январь*	45—60	90	90—95	1,8-2,3	Конец ноября, начало декабря — круглогодичное
Февраль**	45—60	85	80-85	2,0—2,5	Середина июля — раннее; ноябрь — продленное выращивание
Март***	45-55	70	60-65	2,5-3,5	Конец сентября
Апрель	—	55	55	4,0—6,0	Конец июня, середина июля
Май	—	50	50	2,5-3,5 6-8	Октябрь — в необогреваемых теплицах и туннелях
Июнь	—	45	50	2,5-3,5	Ноябрь — позднее
Июль	—	45	65	2,0—2,5	Конец декабря — позднее

* Выращивание требует очень высоких энергетических расходов.

** Рекомендуется выращивать на привитой рассаде.

*** Не требует больших энергетических расходов.

Для выращивания томатов гидропоническим способом разработан питательный раствор, содержащий оптимальное количество питательных веществ в нужной пропорции.

При этом контролируется реакция питательного раствора, его концентрация, частота использования и восполнения недостающих элементов, учитываются температурно-климатические условия, фазы развития томатов, специфические особенности сорта, технические возможности данной теплицы.

В условиях нехватки света для успешного выращивания помидора важно правильное соотношение в почве (растворе) азота и калия.

Слишком много азота — и растения буйно растут, образовывают много зеленой массы, но тормозится закладка цветочных кистей и тем самым задерживается плодоношение.

Что характерно при переизбытке:

• листья мельчают и скручиваются в кольцо или загибаются кверху вдоль центральной прожилки;
• листва становится ломкой и хрупкой;
• количество зеленой массы избыточно в ущерб плодам, которых мало, и они мельчают;
• плоды созревают медленно;
• растение делается более уязвимым к холодам;
• урожай хуже хранится.

Томаты нуждаются в фосфоре. Особенно грозна нехватка этого элемента для молодых растений до начала цветения.

Если культура выращивается на бедном перегноем грунте, температуру которого нет возможности регулировать, или почвах с pH выше 7,5, фосфор нужно внести «по максимуму» — по верхней границе, рекомендуемой в совете 59. В таких условиях растения усваивают фосфор медленно и с трудом, так что в данном случае запас беды не чинит. В случае нехватки фосфора проводят опрыскивание фосфорными удобрениями.

Почвы с pH ниже 6,0 под томаты нужно известковать, однако эта культура чувствительна к свежему известкованию, поэтому лучше воспользоваться, например, доломитовой мукой, содержащей магний.

Доломит вносят сразу после изъятия из теплицы томатов предыдущего цикла, или перед возделыванием пожнивной культуры, или перед возделыванием культуры-предшественника. Если растения проявляют признаки кальциевого голодания (сухие бурые пятна на верхушках плодов), можно опрыскать их 0,5—1,5-процентным раствором кальциевой соли (кальциевой селитры).

Томат — один из тех особо требовательных культур, под которую нужно обязательно вносить магний. Различные сорта нуждаются в разных количествах этого элемента.

Часто случается, что помимо основного внесения магниевого удобрения перед высадкой рассады томатам требуется подкормка. Признак неблагополучия — светло-зеленые пятна вдоль прожилок, которые появляются вначале на самых старых листьях. В этом случае быстрое «лечебное» действие оказывает 2—3-кратное опрыскивание 1-процентным раствором сульфата магния.

В последнее время выведено много новых сортов томатов специально для теплиц и туннелей. Все они — гибриды (F₁). Все — устойчивые к вирусу табачной мозаики и к бурой пятнистости.

После знака F₁ на упаковках семян (особенно зарубежного производства) часто встречается и ряд других знаков, которые означают устойчивость к тем или иным патогенам. Это, как правило, первые буквы латинских названий болезней или возбудителей. Например, F — фузариоз, V — вертицилез, S — Stemphylium, Ph — Phyrenocheta. Иногда это первые буквы английского или фламандского названия вредителя или болезни (К — пробчатость корней, N — нематоз, Wi — серебристость листьев). Следом за буквами могут стоять цифры, которые означают, к скольким видам данного патогена устойчив сорт.

Почти все зарубежные фирмы — производители семян разделяют сорта по средней величине плодов.

Мелкоплодные (коктейльные) сорта, как правило, представлены высокими растениями, на которых помидоры собраны в длинные кисти по 15—20 штук. Окраска плодов — ярко-желтая или ярко-красная. Спрос на рынке на такие сорта все увеличивается. Масса каждого плода — 10—15 г.

Сорта с плодами средних размеров (60—80 г) по-прежнему очень популярны. Овощеводы в шутку называют эти томаты «денежными мешками» — именно они дают основной доход. Плоды этих сортов круглые, 2—3-камерные.

К этой же условной группе относятся и сорта с чуть более крупными, массой 80—100 г, 3—5-камерными плодами.

Группу крупноплодных составляют томаты с мясистыми, крупными, многокамерными плодами круглой или вытянутой формы. Масса их больше 1 г. Это требовательные сорта, им нужны повышенные забота и внимание. Для того, чтобы получить хороший урожай, понадобятся дополнительные агротехнические приемы (искусственное опыление, например, или прореживание завязей, чтобы плоды не были мелкими).

Выбирая в магазине семена, следует помнить, что признаки разделения сортов по группам могут быть и иными. Поэтому вначале надо внимательно изучить всю информацию, содержащуюся на упаковке.

Так, многие фирмы выпускают семена сортов, предназначенных для стран Западной, Северной и Восточной Европы, стран Средиземноморья. Понятно, что они весьма отличаются по характеристикам, и теплолюбивые средиземноморские сорта нет смысла выращивать в северных районах России...

Еще один признак, по которому зарубежные фирмы-производители разделяют сорта, — цвет незрелого плода.

Группа томатов, плоды которых с момента появления завязи и до окрашивания плода остаются одного цвета, по-немецки называется Hellfrucht, по-английски — UG (uniform green), в старых каталогах встречается обозначение NGB (non greenback). Сорта, у которых верхняя, околоножечная, часть более темная (темно-зеленые разводы достигают половины плода), относятся к другой группе — GB (greenback). В процессе созревания краснеет сначала более светлая часть, но полностью спелый помидор однородный по цвету.

В настоящее время в мире насчитывается несколько тысяч сортов томатов. При таком разнообразии сориентироваться и выбрать подходящий сорт, конечно, трудно, но, с другой стороны, всегда можно найти что-то оптимальное именно для вашей теплицы.

Лучшими в Европе для защищенного грунта на настоящее время считаются сорта голландской селекции. Овощеводы-практики Польши на основании многолетнего опыта утверждают, что:

• сорта Люка Fv Кос Fv Остона Fp Евросет F, Вильсет F, Роди Fp Флоренте F1 хорошо переносят колебания температуры;
• сорта Нортона F1S Люка Fp Евровит Fp Евросет Fp Вижн F,, Рендеро F1 спокойно реагируют на нехватку света;
• сорта Ремиз F,, Кармело Fp Фонтан F, не переносят недостаток света;
• сорта Марлен Fp Кандела F,, Турчанка F, при нехватке света дают уродливые плоды.

При том выборе семян, который предлагают специализированные магазины, всегда есть риск ошибиться.

Чтобы свести его к минимуму, нужно опробовать новые сорта на небольшом участке и только потом, в случае успеха, вводить данную культуру в широкий оборот.

В среднем из 1 г семян томатов получается 200—250 растений. Перед высевом семена нужно протравить. Семена голландских и немецких фирм, продающиеся в фирменных упаковках, как правило, уже протравлены.

Рекомендуется высевать семена в легкую, питательную почву или в торфяной субстрат. Разумеется, в почве (субстрате) не должно быть болезнетворных микроорганизмов. Семена высевают в деревянные (пластиковые) ящички. На ящичек размером 50x30x10 см расходуется 1—2 г семян. Семена присыпают тонким слоем мелкопросеянной почвы.

Пока семена не взойдут, ящики держат в помещении с температурой 22—28’С, одинаковой днем и ночью. Когда появятся всходы, температуру понижают: днем она должна составлять до 16—18°С, ночью — на 2—4°С меньше. Зимой, когда применяется искусственное освещение, температура может быть выше — 18—20°С днем.

Примерно через две недели, когда семядоли полностью раскроются и появится первый настоящий лист, растения следует распикировать.

Сеянцы пикируют в горшочки (или цилиндрические горшочки без дна) диаметром 9—10 см, наполненные таким же грунтом (субстратом), как для сева, и грунтом (субстратом), который будет использоваться на постоянном месте в теплице.

В течение 3—5 дней растения обильно поливают; хорошо, если влажность воздуха тоже будет высокой. Затем полив ограничивают. По мере роста растений горшочки расставляют так, чтобы томаты не затеняли друг друга.

Грунт (субстрат) в горшочках должен быть заправлен таким образом, чтобы питательных веществ в нем хватило на весь период роста. Однако в некоторых органических субстратах (из коры, опилок) вследствие биологической сорбции азота наблюдается его нехватка. Питательные вещества могут вымываться и при обильном и частом поливе. Иногда растения выказывают и признаки нехватки микроэлементов. В этих случаях следует 1—2 раза подкормить рассаду 0,5-процентным раствором азотного или комплексного удобрения в количестве 50—100 мл на растение.

Если нужно, рассаду защищают от вредителей или болезней одним из описанных выше способов. К моменту высадки на постоянное место рассада должна быть крепкой, зеленой, с 6—7 хорошо развитыми листьями.

Весьма экономичен метод продленного выращивания рассады. Он позволяет на 2—4 недели увеличить ее нахождение в рассаднике и тем самым уменьшить расход топлива на обогрев теплицы.

Пока томаты находятся в рассаднике, в теплице можно выращивать более холодостойкие предшествующие культуры, которые не требуют столь высоких температур.

Рассаду с 6—7 хорошо развитыми листьями пересаживают в большие горшки (диаметром 19—22 см) с органическим субстратом. Рядом с каждым растением вбивают пластиковые или деревянные палочки, к которым при помощи пластиковых колечек привязывают растения. В течение первых двух недель продленного периода выращивания рассады горшки с растениями ставят близко друг к другу (около 30 горшков на 1 кв. м), затем их раздвигают так, чтобы на 1 кв. м находилось 16 горшков, а спустя еще две недели — чтобы на 1 кв. м находилось 12 горшков. Если овощевод сможет обеспечить в этот период оптимальное освещение, хорошие результаты гарантированы. Но даже если света недостаточно, период выращивания рассады может быть безболезненно продлен на две недели — это не скажется ни на урожайности, ни на сроках созревания томатов. Более того, удлинение периода выращивания рассады существенно приближает зацветание первой кисти и положительно влияет на величину плодов.

Один из очень эффективных способов защитить томаты от имеющихся в почве (субстрате) патогенных микроорганизмов (а они есть там почти всегда) — прививки на подвой, устойчивый к данной болезни, привоя, который овощевод хочет вырастить. Таким образом можно обезопаситься от микроорганизмов вида Vertilium, Fusarium, Purenochaeta и Meloidogyne.

Такой метод широко распространен в Голландии и Германии. Существуют известные сельскохозяйственные фирмы, специализирующиеся на выращивании подвоев для прививки рассады, которые устойчивы к ряду серьезных болезней (вертицилезу, фузариозу, табачной мозаике). Подвои томатов — это гибридные формы (поколение F,), поэтому воспроизводство их из семян, полученных из плодов, невозможно. Сами же помидоры с этих растений очень мелкие и несъедобные. Листья, внешний вид и даже запах томатов-подвоев отличаются от обычных, съедобных сортов. Учитывая перспективность и многочисленные достоинства метода, можно безошибочно предсказать появление томатов-подвоев в ближайшее время и на российском рынке. Поэтому есть смысл подробнее остановиться на этой интересной методике.

Семена томатов-подвоев мельче обычных: в 1 г их содержится 400—600.

Корневая система этих растений чувствительна к засолению, поэтому общая концентрация соли в грунте не должна превышать 1 г NaCl на 1 куб. дм. На вирусоустойчивый подвой нужно прививать сорта, устойчивые к вирусу табачной мозаики, иначе растения могут не срастись. Более того, такие прививки могут стать причиной появления новых штаммов вируса.

Климатические, световые, агротехнические условия выращивания привитой рассады такие же, как и обычной.

Томаты можно прививать четырьмя способами:
1) прививки с язычком;
2) в разрез клином;
3) в разрез седлом;
4) косым срезом.

Для того чтобы привить томаты любым из этих способов, вам понадобятся острое бритвенное лезвие, лейкопластырь и определенная сноровка, от которой во многом зависит успех.

Прививку с язычком производят, если нет опасности фузариоза и вертицилеза и можно выращивать растения с двумя корневыми системами — подвоя и привоя.

У томата-подвоя срезают верхушку над первым или вторым настоящим листом. Как на подвое, так и на привое можно, кроме того, срезать по одному листу, если они мешают проведению прививки. На подвое, однако, должен оставаться хотя бы один лист, чтобы привой быстро сросся с подвоем. На втором или третьем междоузлии лезвием наискось надрезают подвой на длину 1,5—1,8 см и такой же надрез, но вверх, выполняют на привое. Для лучшего срастания на образовавшихся язычках можно снять кожицу. Язычки помещают в надрезы, и таким образом растения объединяют. На место соединения растений накладывают повязку из пластыря шириной 2,0—2,5 см и длиной 3—5 см.

Опытный овощевод может привить за час до 80 растений. В течение первых 3—4 дней после прививки рекомендуется повысить температуру на 2—3°С, а также поддерживать высокую влажность воздуха, 2—3 раза в сутки орошая промежутки между горшками.

К достоинствам метода прививки с язычком относится то, что рост рассады не прерывается, благодаря чему плодоношение томатов не задерживается, привитая рассада растет практически в таких же условиях, как и непривитая.

Недостатки же метода в том, что корневая система подвоя на начальном этапе после прививки растет медленно. У 5—6 процентов растений наблюдается ее отмирание через 2—3 месяца после прививки, что сводит к нулю эффект от нее. В то же время на корневой системе привоя часто развиваются различные заболевания.

Прививку в разрез клином применяют прежде всего в тех случаях, когда почва заражена патогенными микроорганизмами, провоцирующими сосудистые заболевания. Корневая система подвоя является надежной профилактикой.

Если стебель подвоя толстый, верхушку срезают над вторым листом двумя наклонными срезами, чтобы получился клин. Если стебель тонкий, над вторым листом делают горизонтальный надрез, а затем расщепляют стебель надвое вертикально на глубину 1,5—1,8 см. На верхушке привоя должно быть 3—4 листа. Ее срезают клином так, чтобы клин привоя плотно совмещался с клином подвоя. Стебель привоя по толщине должен подходить к стеблю подвоя. Растения совмещают и накладывают пластырную повязку (пластырь шириной 2,0—2,5 см и длиной 3—5 см). Пластырь следует обернуть вокруг стебля так, чтобы он перекрывал срез не меньше чем на 0,5 см — тогда можно быть уверенным, что привой не выскользнет из подвоя. Сноровистый работник в состоянии привить этим методом 60—70 растений за час.

Привитым растениям в течение 7 дней нужно обеспечивать очень высокую влажность воздуха (95—100 процентов) и температуру 22—24°С. Высокой влажности можно достичь, прикрыв их пленкой и время от времени поливая. Если рассаду не прикрывают пленкой, ее следует опрыскивать водой каждые 2—3 часа. Когда верхушка срастется с подвоем, температуру постепенно снижают до 16—18°С днем и 14—16°С ночью, а влажность воздуха — до 65 процентов, снимают пленку, перестают опрыскивать растения. Сразу после прививки целесообразно также дополнительно освещать рассаду.

Прививка клином должна привлечь внимание овощеводов прежде всего благодаря тому, что сильная корневая система подвоя хорошо обеспечивает растения водой и питательными веществами. Практически не отмечается гибели растений после высадки на постоянное место.

Кроме того, метод дает возможность использовать и растения-привои. После обрезки верхушки они выпускают боковые побеги — и спустя 10—14 дней рассаду можно высаживать на постоянное место. Рассада с двумя или тремя стеблями может быть с успехом использована в методе «24 кисти с 1 кв. м».

Недостатки метода — необходимость специфических климатических условий для привитой рассады и удлинение периода развития ее на 10—12 дней по сравнению с непривитой.

Прививка в разрез седлом отличается от метода, описанного в совете 197, лишь обратным направлением среза.

Метод используется, если стебли более толстые, остальные его характеристики, а также уход за рассадой аналогичны таковым при выполнении прививки в разрез клином.

Прививка косым срезом — наиболее простая. Привой и верхушку подвоя срезают на середине междоузлия так, чтобы срезы плотно совпали.

Длина среза — 1,8—2,0 см. Место среза заклеивают пластырем шириной 3 см и длиной 3—5 см. Дальнейший уход за растениями — такой же, как при прививках в разрез клином и в разрез седлом.

Занимаясь прививками растений, следует придерживаться определенных правил.

Так, семена и сеянцы привоя и подвоя нужно помещать в одинаковый грунт (субстрат), но содержание питательных веществ в «подвойном» грунте должно быть вдвое меньше, чем в «привойном».

Сеют семена привоя и подвоя одновременно. Однако подвой развивается немного медленнее, поэтому рекомендуется ускорить появление всходов. Дальнейший уход до момента пикирования обычный.

Спустя 2 недели после появления всходов, когда семядоли сеянцев полностью разовьются, томаты пикируют в горшочки диаметром 9—10 см.

Если предполагается прививка с язычком, то в один горшочек высаживают два растения — привой и подвой.

Если привой растет и развивается быстрее, чем подвой, нужно снизить температуру до 12°С (ночью) и 14°С (днем).

Низкая температура существенно замедляет рост «изнеженного» привоя и почти не сказывается на развитии «стойкого к невзгодам» подвоя. Когда величина растений сравняется, температуру можно снова увеличить.

Если растения-подвои после появления 4—5 листа затеняют растение-привой, подвои обрезают под 2—3 листом. В течение 2—3 дней после обрезки температуру удерживают на 2—3°С выше обычной. Через 10—14 дней можно проводить прививку.

Рассаду для прививки остальными методами выращивают отдельно, в двух по-мещениях-«питомниках». Рост растений регулируют путем изменения температуры.

К моменту прививки толщина стеблей привоя и подвоя в месте соединения должна быть одинаковой. Цикл производства рассады, привитой в разрез с язычками, на 5—6 дней больше, а остальными методами — на 10—12 дней больше, чем непривитой рассады.

В январе-феврале рассаде потребуется дополнительное освещение в течение 10 часов в сутки. Считается, что искусственное освещение должно продолжать световой день. Его включают либо после обеда до полночи, либо с полуночи до утра.

В пасмурные дни дополнительное освещение подключают и днем. Томатам нужен строгий режим: дополнительное освещение следует включать в определенные часы. Ни в коем случае нельзя произвольно менять местами «ночь» и «день»: растения, «сбившись со счета», медленнее растут.

По некоторым данным, искусственное освещение с 16.00 до 24.00 лучше воспринимается растениями, чем с 24.00 до 8.00.

С увеличением светового дня и количества погожих деньков от искусственного освещения отказываются, ежедневно уменьшая интенсивность и длительность «сеансов» на 1 час.

Сразу после того, как время искусственного освещения «сойдет на нет», рассаду высаживают на постоянное место.

Резкий отказ от искусственного освещения, равно как и промедление с высадкой после постепенного уменьшения дополнительного освещения, может сильно повредить томатам: рассада будет долго и трудно приживаться, задержится цветение и плодоношение, уменьшится урожайность.

Семена новых сортов, впервые появляющиеся на рынке, обычно очень дорогостоящи. Поэтому целесообразно использовать для вегетативного размножения ценных сортов боковые побеги, которые периодически приходится удалять.

Растения, полученные вегетативным размножением из боковых побегов, при раннем выращивании с успехом используются, например, в методе «24 кисти с 1 кв. м», а в более поздние сроки — для летнего выращивания в пленочных туннелях или для позднего выращивания в обогреваемых теплицах. Для получения черенков берут боковые побеги с 2—3 междоузлиями со здоровых, крепких растений. Побеги обрезают острым ножом на расстоянии 1 см ниже первого узла. Растения можно укоренять в грунте или в ящиках с органическим субстратом. В марте-апреле рекомендуется использовать одно из гормональных средств, стимулирующих образование корней. Летом растения хорошо укореняются и без гормонов.

Для лучшего и скорейшего укоренения рекомендуют накрыть черенки невысоким пленочным туннелем (как при производстве привитой рассады). Для поддержания под пленкой высокой влажности растения и грунт периодически опрыскивают.

Температура воздуха и грунта для оптимального укоренения должна составлять 20—25°С. Спустя 7—10 дней, когда черенки образуют небольшую корневую систему, их с корневым комом переносят в горшочки с субстратом, применяемым для получения рассады, но унавоженным меньшим количеством удобрений (как под высев семян). Саженцы, предназначенные для гидропонического выращивания, можно поместить в емкости с минеральной ватой. Спустя очередные 7 дней растения поливают 1-процентным раствором комплексного удобрения (например, «Флоровита»). Через 10—14 дней, в зависимости от времени года, посадочный материал готов, и его можно переносить на постоянное место.

Черенки томатов можно укоренять, поместив на глубину около 5 см в воду, которую следует менять каждые 2—3 дня.

Спустя 7—10 дней, когда появятся первые корешки, черенки переносят в горшки с субстратом для получения рассады.

Чаще всего овощеводы выращивают томаты в обогреваемых и необогреваемых туннелях и теплицах в собственном грунте. Агротехника выращивания томатов в собственном грунте туннелей и теплиц описана в главе «Общие сведения».

Если в сооружении защищенного грунта ранее уже выращивались томаты, то наиболее подходящий метод — продленное выращивание из привитой рассады на обеззараженной почве. По окончании сбора помидоров помещение можно использовать для выращивания хризантем.

В необогреваемых туннелях и теплицах целесообразно применять биотопливо, особенно в случае раннего выращивания.

Это позволит поднять температуру грунта в области корневой системы и увеличить содержание в воздухе помещения углекислого газа. Способы изготовления биотоплива описаны выше.

Если томаты выращиваются на кубических тюках соломы, расстояние между рядами составляет 30 см, на цилиндрических тюках, расстилаемых в теплице, — 50—60 см. Относительно большие расстояния между рядами оправдывают себя в необогреваемых помещениях, где трудно добиться снижения влажности воздуха.

Еще одна тонкость: томаты, выращиваемые на биотопливе, нужно привязывать к опорам свободно, не «намертво», чтобы по мере оседания топлива растение не «выдернулось» из грунта.

В больших, профессионально поставленных овощеводческих и овощеводческо-цветоводческих хозяйствах томаты часто выращивают в емкостях, помещенных на столы, — это позволяет свести к минимуму трудозатраты.

Ведь, согласитесь, ухаживать за растениями, стоящими на столах высотой 40 см и шириной 1 м, легче, чем за растущими в грунте.

Особенно удобно размещать на столах типичные тепличные сорта, формируемые в один стебель, которые чаще всего возделывают в органических субстратах. Толщина слоя субстрата зависит от способа орошения. Так, если растения поливают при помощи шланга, толщина субстрата может составлять 15—20 см, дождевальным способом — только 10 см. А при капельном орошении и жидкой подкормке количество субстрата зависит от способа формирования растений. Если растения формируют на 8—10 кистей, то на одно растение должно приходиться 10 куб. дм субстрата, на 5—7 кистей — 7 куб. дм, на 3—4 кисти — 5 куб. дм. На столах при капельном орошении можно выращивать томаты из рассады с удлиненным периодом развития. Их помещают в цилиндры диаметром 18 см и глубиной 20 см с органическим субстратом, которые установливают на 3—5 сантиметровом слое такого же субстрата.

В теплицах и туннелях лучше всего выращивать специальные тепличные сорта. Формируют растения, как правило, в один стебель. Такие томаты нуждаются в опорах.

В качестве опор удобно использовать натянутую горизонтально на высоте 1,8—3,2 м проволоку. Томаты крепятся к ней петлями из ткани или искусственных материалов. Во втором случае петли могут использоваться многократно, разумеется, после дезинфекции. Традиционно томаты подвязывают, прикрепляя шнурок у основания стебля, но более прогрессивен другой способ: конец полипропиленового шнурка подкладывают под корневой ком при высадке рассады, как на рисунке. Верхняя часть шнурка сразу же крепится к проволоке. Этот способ позволяет экономить труд как при посадке, так и при удалении растений в конце цикла; шнурки не удаляют вместе с растениями, их просто развешивают на проволоке и оставляют до следующего цикла.

Распространены три способа выращивания томатов: вертикальный, наклонный и вертикальный высокий. Наиболее часто используется первый.

Томаты сажают под расположенной горизонтально под крышей теплицы проволокой. Проволоку натягивают также над проходом между рядами. Растения, переросшие проволоку, находящуюся над рядом томатов, направляют на проволоку над дорожкой, а потом на проволоку над вторым рядом. Затем стебли опускаются вниз. Таким образом, во второй половине лета над дорожками образуются своеобразные томатные туннели.

Стебли растений прикрепляют к проволоке, лучше, если при помощи пластикового шнура с кольцом или петлей на конце. Длина петли подбирается так, чтобы овощевод, стоя на дорожке, мог достать до стебля над ней наполовину вытянутыми над головой руками. Петли могут находиться на проволоке в течение нескольких лет.

Наклонное выращивание томатов широко распространено в Западной Европе, особенно когда растения выращиваются круглый год в полиэтиленовых мешках или гидропоническим методом. В Германии все томаты выращивают наклонно.

Если томаты растут в грунте или в органическом субстрате, не прикрытом пленкой, то из соображений фитосанитарии вдоль ряда на высоте 60—70 см натягивают проволоку или крепкий шнур, к которому по мере роста растений прикрепляют нижнюю часть стебля, лишенную плодов и листьев.

Растения крепят при помощи петли из шнура, благодаря чему крепление очередных участков стеблей выполняется легко и быстро. Нижнюю проволоку не натягивают только тогда, когда субстрат находится в полиэтиленовых мешках или когда вся поверхность субстрата закрыта, например, белой пленкой и стебли можно класть прямо на нее.

Для крепления растений к нижней проволоке можно использовать защелки на верхней, которые по мере роста томатов передвигают все дальше.

Можно применить и другое конструктивное решение: на верхней проволоке через определенные промежутки неподвижно закрепить проволочные крюки. Шнур, к которому крепится томат (как вы помните, его подкладывают при посадке под корневой ком), сначала набрасывают на крючок непосредственно над растением, а затем, по мере надобности, на следующие крючки.

Конец шнурка, лежащего на нескольких крючках, привязывается к крайнему, до которого дотянулось растение. Таким образом, растение постепенно наклоняют, снимая шнурок с очередного крючка и надевая на следующий, до которого растение постепенно дотягивается. Такой способ проще предыдущего.

Сравнение вертикального и наклонного способов выращивания томатов показывает, что второй требует гораздо меньших трудозатрат по уходу за растениями, а это особенно существенно в горячее летнее время и в больших овощеводческих хозяйствах.

Растения, выращиваемые наклонно, образоывы-вают за период с начала февраля до конца октября в среднем 30—32 кисти, т.е. на 2—3 кисти больше, чем растения, выращиваемые вертикально. Причина: стебель не свисает вниз.

Однако существенной разницы в урожайности, тем не менее, нет, поскольку вертикальное расположение растений создает лучшие климатические условия (в оптимальных пределах поддерживается влажность воздуха), растения не касаются друг друга, при необходимости удобнее обрызгивать их.

Высокое вертикальное размещение томатов используется в современных теплицах с высотой боковых стен 3,2—3,5 м. Именно на такой высоте натягивается проволока над рядами, к которой крепятся растения.

Ухаживать за такими высокими растениями можно только со специальных тележек, передвигающихся вдоль теплицы по трубам отопления. Если растения перерастают высоту проволоки, то стебли перебрасывают через нее и направляют вниз.

Пасынкование (обрезка или выламывание боковых побегов-пасынков) производят сразу же, как только оно становится возможным. Известно, что боковые побеги длиной больше 10 см, оставленные после пасынкования, отрицательно влияют на сроки созревания плодов и урожайность.

Поэтому растения регулярно и аккуратно пасынкуют, не допуская развития боковых побегов. На месте удаленных побегов оставляют небольшие «пенечки» — это препятствует повторному образованию пасынков.

На томатах, выращиваемых в защищенном грунте, рекомендуется удалять старые листья. Их обрезают острым ножом непосредственно у стебля — тогда место обрезки быстро зарастает.

Те части стеблей, на которых удалены листья, рекомендуется сразу после обрезки обработать препаратами против серой гнили. Если обработка производится в период сбора урожая — не забывайте о сроке, в течение которого плоды нельзя употреблять в пищу.

В последнее время в странах Западной Европы пользуются и таким приемом: поврежденные обрезкой поверхности закрашивают белой водоэмульсионной краской, разведенной водой в соотношении 1:1 или 1:2, с добавлением такого количества противогрибкового препарата, чтобы образовался 1-процентный раствор. До первой и второй кисти листья удаляют, когда самые маленькие помидоры в кисти станут величиной с грецкий орех.

В дальнейшем листья обрезают так, чтобы на томате всегда оставалось 11—13 здоровых листьев между 4—5 верхними кистями. За один раз с растения можно срезать до 3 листьев. Есть и другой метод: обрезать каждый третий лист, начиная с первой кисти (листья удаляют, как только они становятся заметными). Это на 15—18 дней ускоряет сбор плодов и на 20 процентов увеличивает урожайность, что достигается за счет укрупнения плодов.

Замечено также, что плоды, выросшие на кустах с удаленными листьями, содержат больше сахаров и витамина С.

Важное значение в агротехнике томатов имеет своевременная прищипка растений — удаление верхушек стеблей. В раннем возделывании прищипка производится перед определенным заранее окончанием цикла.

Верхушки срезают за третьим листом над последней оставленной кистью за 6—8 недель до планового окончания вегетации. На месте обрезки образуется «зонтик» из листьев, который предохраняет помидоры в полезной кисти от прямых солнечных лучей и перегревания.

Если цикл выращивания заканчивается поздней осенью, прищипку производят 20—25 сентября.

Овощеводам, выращивающим томаты в теплицах и туннелях, нужно иметь в виду: хотя томат — растение самоопыляющееся, в защищенном грунте нелишним будет искусственное опыление, значение которого многие все еще недооценивают.

А процедура эта совсем несложная: нужно просто встряхнуть цветочные кисти друг над другом. В странах Западной Европы для этих целей существует специальный аппарат, известный под названием «искусственная пчела». Искусственное опыление рекомендуется проводить начиная с момента, когда в кистях расцветают первых два цветка и до того времени, пока не останется два последних. Делают эту процедуру утром, три раза в неделю, следя за тем, чтобы влажность воздуха не превышала 70—75 процентов, а температура — 28°С.

Вместе с тем следует помнить, что томат не любит, когда его трогают. По некоторым данным, если растения постоянно задевать (например, при ходьбе по дорожке), они вырастут заметно более низкими и дадут существенно более низкий урожай.

В последние годы среди овощеводов-профессионалов стала популярной гормонизация — процедура нанесения на цветы томатов гормональных веществ, стимулирующих опыление и рост завязей плодов. Эти средства все чаще появляются в продаже в специализированных магазинах.

Особенно эффективно действие гормональных веществ ранней весной, а также в жаркие летние дни и осенью. Гормонизацию проводят, окуная цветы в раствор или опрыскивая их из пульверизатора раствором стимулирующего вещества. На кистях к этому моменту должно быть открыто 60 —75 процентов цветков. Слишком ранняя гормонизация приводит к образованию сильно деформированных, пустых, нетоварных помидоров. Процедуру можно повторить, когда в кистях начнут доцветать последние цветы, а на первых появится завязь величиной с горошину. Гормони-зацию рекомендуется проводить сразу после искусственного опыления (в тот же день).

Гормональные вещества должны храниться в темном месте при температуре не ниже 0°С.

Если в период формирования цветочных кистей температура низка, а света много (например, холодным летом), кисти могут ветвиться, в них будет много цветков. В этом случае опыление и рост плодов длятся очень долго, помидоры получаются мелкими и некачественными.

Для улучшения качества (особенно раннего урожая) на кистях рекомендуется оставлять 8—10 цветов крупноплодных сортов и 10—12 — мелко- и среднеплодных.

Удаляют цветочные бутоны, например, перед первой гормонизацией. Это может несколько уменьшить урожай, но зато он будет более ранним и качественным. Следует убирать также сросшиеся цветки, которые часто бывают в первых кистях. Из них вырастают большие, но бесформенные помидоры.

Созревание плодов, т. е. их окрашивание, зависит от содержания в них этилена (С2Н4). Для ускорения созревания существует много способов.

Иногда (например, поздней осенью и зимой, в весьма неблагоприятных световых условиях) способ только один — выдержать их в атмосфере, обогащенной этиленом. Эту операцию производят в специально оборудованных камерах. При этом нужно соблюдать все меры предосторожности: этилен в сочетании с воздухом может быть взрывоопасен.

В больших хозяйствах без этой процедуры не обойтись: по данным западных специалистов, воздействие этилена ускоряет время созревания более чем в 5 раз. В странах Западной Европы в этих целях используют также жидкие и пастообразные препараты.

Для продажи собирают так называемые бурые томаты: плоды, зеленая окраска которых сменилась на различные оттенки желтой и красной.

Помидоры, полностью созревшие на кустах, быстро становятся мягкими и плохо переносят транспортировку. Однако надо заметить, что вызревшие на кусте помидоры ценятся гораздо выше, особенно на западном рынке.

Помидоры снимают без плодоножек и сразу укладывают в ящики или корзины. В больших блочных теплицах для этой процедуры часто предусматривают транспортеры. Во время сбора помидоры сортируют. Больные плоды на кустах не оставляют, а собирают в специальное ведро или мешок.

Форма упаковки — пластмассовые ажурные ящики, картонные ящики, сетки на 0,5 и т. д. — оговаривается непосредственно с потребителем. Иногда потребители (особенно весной) предпочитают получать помидоры с плодоножками, тогда их укладывают в плоские ящики в один слой, плодоножками вверх.

Часто возникает необходимость хранить помидоры — как зеленые, так и разной степени спелости. Процесс созревания снятых помидоров зависит не от световых условий, а от температуры и влажности. Быстрее всего он протекает при температуре 22—27°С.

Если необходимо уменьшить скорость созревания помидоров, температуру снижают. При температуре ниже 10°С зеленые помидоры не зреют вовсе. Оранжевые помидоры можно держать в холодильнике при температуре 1,5—2,5°С и влажности 80—90 процентов в течение 3 недель. Они быстро дозревают после того, как их вынут из холодильника, но оказываются гораздо менее вкусными, чем те, которые не помещают в холодильник. Не вполне зрелые помидоры могут храниться при температуре 7—8°С в течение 7 дней.

Зеленые помидоры позднего осеннего сбора хранят в ящиках в несколько слоев, переложенные опилками, торфом или даже газетами так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Логично рассортировать их по степени зрелости, чтобы наиболее спелые использовать первыми. Хранят помидоры в темном или светлом помещении, где можно поддерживать стабильную температуру (14— 16°С) и влажность воздуха (75—85 процентов). Как только помидоры созреют, их нужно использовать, поскольку в перезрелых плодах сахара вновь превращаются в кислоты, уменьшается содержание витамина С, и качество их заметно ухудшается.

Кроме инфекционных заболеваний, речь о которых пойдет ниже (см. советы 282 — 288), томаты подвержены различным специфическим для них неинфекционным заболеваниям, таким, как сухая вершинная гниль, осыпание цветков и завязей, неравномерное окрашивание помидоров, деформация плодов и т. д. Причины их нужно знать и уметь устранять.

Сухая вершинная гниль плодов проявляется образованием на верхушках плодов черных или темно-коричневых пятен, которые постепенно расширяются и занимают большую часть помидора. Поверхность пятен слегка втянута. Мякоть под ними затвердевшая.

Причины появления болезни: засоленность субстрата, нехватка кальция при низком pH, неравномерные полив или поглощение растением влаги (повреждена корневая система), гармонизация, увеличивающая риск заболевания.

Для борьбы с сухой вершинной гнилью нужно довести до оптимальных показателей содержание в субстрате минеральных веществ, а если субстрат засолен, прекратить внесение удобрений и промыть его ( 50 л воды на 1 кв. м). Следует довести pH субстрата до 6,0, для этого вносят известь, опрыскивают растения, особенно плоды, 0,5-процентным раствором кальциевой селитры (рано утром или вечером). Нельзя допускать пересыхания субстрата и повреждения корней.

Причиной отсутствия завязей при обильном цветении бывает слишком низкая (среднесуточная ниже 16°С) или слишком высокая (выше 30°С) температура, а также нехватка света.

Опадание цветов и завязей может быть обусловлено дефицитом бора и марганца или калия и фосфора при избытке азота, а также недостаточным освещением.

Неравномерное окрашивание плодов возникает в результате одной из следующих причин:
1) слишком высокая температура;
2) нехватка калия и магния (зеленые пятна на спелом плоде);
3) высокая концентрация азота в аммиачной форме;
4) недостаточное освещение (бурые пятна).

Деформированные плоды чаще всего вырастают при злоупотреблении препаратами для гармонизации.

Коричнево-черные, твердые пятна на помидорах могут возникать из-за нехватки бора или слишком высокого pH субстрата (больше 7,0).

Серебристость листьев (светлые листья) томатов объясняется недостатком света в сочетании с низкой температурой. Пораженные листья удалять не стоит: при улучшении условий они приобретут здоровый вид.