Выращивание огурцов в теплицах

См. также:

• Выращивание огурцов
• Огурец посевной - лекарственное растение
• Выращивание огурцов на подоконнике
• Мелотрия
• Лагинария или индийский огурец

Родина огурца — Южная Азия. Он был известен еще в Древнем Египте, а в Европу, вероятнее всего, попал во время греко-персидских войн, т. е. в 500—300 гг. до н. э. Из-за горького вкуса его сначала использовали как приправу.

Первыми в Европе огурец стали выращивать римляне, а в Восточной Европе он оказался в период раннего средневековья. Слово «огурец» звучит примерно одинаково на всех славянских языках и на немецком. Оно происходит от персидско-армянского слова «ангурия», которое у славян изменилось в «агурок», а потом перешло в немецкий язык.

Огурец — культура, требующая укрытия.

Именно под его «нужды» строились первые теплицы. Затем началась селекция сортов, наилучшим образом приспособленных к жизни в закрытом грунте. Огурец настолько привык к тепличным условиям, что даже необогреваемые и переносные парники занимает дольше всех.

Огурцы повсеместно возделывают в теплицах и туннелях. И все потому, что с 1 кв. м защищенного грунта можно получить гораздо более богатый урожай, чем с 1 кв. м открытого. В первую очередь это относится к ранним сборам.

Попытки получить тепличные огурцы позднего, осеннего, урожая не увенчались успехом, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, в отличие от Западной Европы, у нас осенью не так широко употребляется салатный огурец. А во-вторых, это занятие не очень-то выгодное, поскольку осенью урожай огурцов небольшой и не окупает расходы на выращивание. Цены на огурцы по сравнению с ценами на тепличные помидоры и перец осеннего урожая достаточно низкие.

Среди всех тепличных культур огурец — своеобразный рекордсмен по содержанию воды, которая составляет около 97 процентов его массы.

Огурцы из парника используют исключительно в сыром виде. При употреблении с бутербродами, мясными блюдами они превосходно выполняют диетическую функцию. По последним данным, в состав огурца, кроме воды, входят: клетчатка — 0,32 процента; сахар —1,7; белок — 0,48; жиры — 0,11; витамин С — 0,9%; каротин — 0,1; аминокислота никотиновая — 0,2 процента. Это средние данные, содержание питательных элементов может отличаться в зависимости от сорта и места произрастания.

Значительная часть питательных элементов находится в кожуре огурца и непосредственно под ней.

Поэтому рекомендуется употреблять в пищу неочищенные тепличные огурцы, тщательно вымытые теплой водой.

Если вы вырастили огурцы в теплице или туннеле, применяя только биологическую защиту растений, сопроводите их соответствующей информацией и смело продавайте по более высокой цене: у нас, как и на Западе, такие овощи пользуются большим спросом.

Огурцы очень требовательны к климатическим условиям. Риск существенно уменьшается, если выращивать их в закрытом грунте.

Для нормального роста и развития огурцам необходима высокая температура воздуха и почвы. Семена лучше всего прорастают при температуре 26—28°С. В период от набухания семян до появления ростков следует поддерживать постоянную температуру. Оптимальная температура для периода роста — 18—35°С. Важно, чтобы она изменялась в зависимости от времени суток и погоды. Так, в пасмурные дни температура воздуха должна быть на 4—6°С ниже, чем в солнечные, а днем — на 4—6°С выше, чем ночью.

Сортам, предназначенным для выращивания в отапливаемых помещениях, важно обеспечить высокую температуру в начальный период роста. Затем, когда огурцы подрастут, требования к температуре довольно быстро снижаются.

Разница температур в зависимости от конкретного сорта достигает нескольких градусов. Поэтому при выборе сорта учитывайте технические возможности помещения, а также цены на его отопление и время начала выращивания.

Температура в 12—16°С замедляет скорость деления клеток. Результатом воздействия низкой температуры (10°С) в течение нескольких часов могут стать серьезные нарушения в процессе поглощения воды, минеральных веществ, а также увядание и даже гибель растений. Подъем температуры до 40°С допустим только в течение очень короткого промежутка времени и при максимальной (95—100%) влажности воздуха.

Чтобы создать хорошие условия для выращивания огурцов, нужно учитывать не только температуру воздуха, но и световые условия, а также влажность воздуха.

Чем раньше начинается выращивание (т. е. в худших световых условиях), тем ближе должна быть температура к самой низкой из возможных. В солнечную погоду под стеклом и пленкой температура выше. В это время на развитие растений благоприятно воздействует более высокая влажность воздуха (85—95%). При дополнительном освещении рассады температура в теплице должна быть такой же, как в солнечные дни.

Огурцы очень чувствительны к резким изменениям температуры, даже если они проходят в границах, приемлемых для данного сорта. Поэтому нужно очень плавно переходить от одной температуры к другой, например от ночной к дневной, и наоборот.

Приведенная ниже таблица показывает, какую минимальную температуру в зависимости от световых условий нужно поддерживать в отдельные месяцы при раннем возделывании огурцов. Температура грунта в январе-феврале должна составлять 25—30°С, а с марта и до конца отопительного сезона — 22—25°С. Если нет возможности поддерживать такую температуру грунта, то температура воздуха в течение всего дня должна быть на 2°С выше приведенной в таблице.

Рекомендуемая достаточная температура воздуха (°C) в помещении в зависимости от световых условий

Световые условия	Январь	Февраль	Март/апрель	Май/ июнь
Солнечные дни	18	19	20	20
Пасмурные дни	16	17	18	18
Ночь	12	12	13/14	15

Необходимо помнить, что температура в помещениях должна быть одинаковой до высоты примерно 2 м.

Разница температур, достигающая 6°С, вредно влияет на рост растений и урожайность. По мнению опытных овощеводов, разница температур не должна превышать 2°С. При строительстве новых теплиц или реконструкции старых этого достигают следующими способами:

• используя обогревательные приспособления, особенно пригрунтовые;
• покрывая боковые и торцовые стены пленкой, лучше всего вспененной;
• устанавливая горизонтальные тепловые экраны, которые помещаются над растениями, а на ночь растягиваются.

Благодаря этим «хитростям» можно поддерживать одинаковую температуру во всем помещении, а также уменьшить потери тепла на 20—30 процентов.

Чтобы температура не слишком повышалась, следует позаботиться о хорошей вентиляции помещения.

Однако помните, что огурцы очень чувствительны к сквознякам, поэтому, если внешняя температура низка, нужно время от времени открывать только те вентиляционные клапаны, которые находятся на крыше. При искусственной системе вентиляции установите вентиляторы на торцовых стенах на высоте более двух метров, чтобы потоки воздуха проходили над растениями. Скорость ветра между растениями не должна превышать 1 м/с (это касается и летнего периода). При сильном ветре открывайте вентиляционные клапаны только с подветренной стороны теплицы.

При выращивании огурцов очень важно внимательно следить за температурой грунта. 25—30°С — идеальная температура для того, чтобы корни огурца хорошо росли и выполняли свои функции.

При техническом обогреве она может быть на 2—4°С ниже, потому что та небольшая выгода, которую вы получите при использовании этого вида отопления (т. е. более ранний и обильный урожай), не возместит всевозрастающих расходов на отопление.

Температура на всей поверхности грунта не должна слишком различаться.

Если она ниже 17°С и выше 35°С, нарушается процесс усвоения удобрений, замедляется рост (особенно молодых растений), опадает завязь, даже та, что уже начала развиваться.

Если слишком высокая или слишком низкая температура грунта устанавливается на продолжительное время, корни, главным образом корневые волоски, начинают отмирать, наступают серьезные нарушения развития и значительно уменьшается урожай.

В большинстве наших теплиц огурец выращивают на биотопливе.

Можно с уверенностью утверждать, что этот способ еще долгое время будет использоваться и в туннелях. Биотопливо поддерживает необходимую температуру уложенного на него грунта в первые 6—8 недель, а кроме того, на протяжении всего, даже продленного, периода выращивания является источником СО₂.

При техническом пригрунтовом обогреве и выращивании в почве или органических субстратах нужно сформировать валы шириной 50—60 см, у основания которых с обеих сторон проложить трубы центрального отопления.

При выращивании огурцов по методу малых емкостей независимо от того, используется органическое или минеральное удобрение, трубы отопления должны проходить под контейнерами.

Если же это лотки или широкие (100—120 см) гряды, то внутри, на их дне. При разведении рассады грунт или субстрат также должны подогреваться до температуры не ниже 25°С.

Недостаток света — причина, по которой нельзя выращивать огурцы в течение всего года. Сейчас широко используются искусственные источники света, но исключительно для сокращения периода развития рассады и улучшения ее качества.

Неблагоприятные световые условия сохраняются с ноября до середины февраля, в это время ассимиляционные процессы проходят очень слабо, а значит, существенно замедляется прирост массы.

Огурцам необходима высокая температура, а это означает существенные расходы на энергию. При том, что цены на нее год за годом растут, можно сказать, что выращивание огурцов зимой экономически невыгодно.

Количество света, приходящееся на одно растение, зависит от сроков выращивания, а также схемы посадки, направления рядов, наклона подпорок и использования белого фона.

Огурцы, в естественных условиях растущие на окраинах тропических лесов, достаточно требовательны к интенсивности света. Селекционеры сейчас стремятся усовершенствовать световые потребности огурцов.

Летом возможен перегрев растений, отчего на листьях под солнечными лучами появляются характерные подпалины. Чтобы этого избежать, надо затенить теплицу или туннель.

Весьма распространенное спрыскивание раствором мела лучше заменить использованием механических затенителей, которые можно натягивать на несколько полуденных часов в солнечный день. Помните, что постоянное затенение ухудшает световые условия, например, в пасмурные дни. Для затенения пригодны и наземные тепловые экраны, которые используются во время обогрева.

Огурец очень любит влагу, ведь на его родине часто выпадают обильные осадки, что позволяет в короткие сроки произвести большую вегетативную массу и дать богатый урожай.

Требования к влажности усиливаются из-за характерной для огурцов диспропорции между наземной массой и массой корней. Соотношение этих частей для сортов, выращиваемых под укрытием, — (100—200): 1. Кроме того, для тыквенных характерно неглубокое укоренение. Оптимальная влажность почвы или субстрата для огурца составляет 65—95 процентов.

При температуре, приближенной к оптимальной, на рост и развитие огурца благоприятно воздействует и высокая влажность воздуха (85—95%).

Выращивая огурцы в помещении, их значительные потребности в воде удовлетворяют частым поливом; а влажность воздуха повышают, орошая растения и отопительные трубы, с которых влага интенсивно испаряется. Современные теплицы часто оборудуют оросительными системами. В солнечные дни их приводят в действие на 15—30 секунд каждые 1—2,5 часа в течение дня. Помните: к концу дня растения должны быть сухими, а влажность воздуха составлять 55—65 процентов.

Одному растению для производства 1 г сухой массы нужно в среднем 300 мл воды.

При урожае 30 кг с 1 кв. м образуется около 1600 г сухой массы, для чего растениям нужно 500—600 л воды. Конечно, реальное потребление воды гораздо больше, так как она необходима для поддержания соответствующей влажности воздуха. Учтите, что при некоторых методах выращивания могут произойти потери воды, вызванные ее проникновением в более глубокие слои земли.

Если период выращивания продлен до 30—40 недель, то на 1 кв. м нужно 700—900 л воды.

Реже посаженные растения (1—1,5 на 1 кв. м) потребляют на 10—15 процентов меньше воды. При возделывании на биотопливе или в сильно пористых органических субстратах воды необходимо больше (на 20 процентов, а иногда и более), потому что она проникает вглубь почвы, особенно если пользоваться шлангом.

При любом способе орошения нужно следить за тем, чтобы вода или питательные растворы не снижали температуру земли или удобрения.

Если ощущается недостаток технического и биологического обогрева, то вода и питательные растворы должны повышать температуру грунта или субстрата на 2—4°С.

В течение 2—3 недель после высадки рассады влажность грунта может быть более низкой. Это способствует интенсивному разрастанию корней, а хорошо укорененные растения дают лучший урожай.

Чтобы получить значительный урожай огурцов, нужно поддерживать оптимальную влажность грунта с момента начала сбора.

Обильный полив из шланга, особенно при выращивании на плотных, связных землях, может вызвать застой воды, что значительно затруднит доступ кислорода к корням.

При выращивании огурцов на плотных землях после высадки рассады нужно промульчировать поверхность соломой (лучше всего рапсовой), сосновой или еловой корой, древесными опилками или любым другим доступным волокнистым либо грубозернистым органическим материалом. Однако, используя их, следует помнить, что они являются причиной биологического поглощения азота. Поэтому, промульчировав почву, необходимо в течение нескольких недель наблюдать за растениями: если листья огурцов начнут светлеть, что свидетельствует о недостатке азота, нужно увеличить подкормку растений этим элементом.

Если вы хотите максимально активно использовать помещения для выращивания огурца, то следует регулировать и газовый состав воздуха, чтобы увеличить концентрацию CO₂.

В норме содержание углекислого газа в атмосферном воздухе — 0,03 процента, и этого количества достаточно для интенсивных процессов ассимиляции. Исследования показали, что при выращивании огурца оптимальная концентрация CO₂ составляет 0,10—0,12 процента.

Если огурец выращивается на биотопливе из соломы (а в последнее время из смеси коры и куриного помета), прикрытом органическими субстратами, воздух в помещениях излишне насыщается углекислым газом.

Это происходит потому, что быстрое разложение органических материалов сопровождается также выделением в атмосферу большого количества СO2. Этот процесс идет не только в период интенсивного выделения тепла, но и после его окончания.

Выращивая огурцы в защищенном грунте, можно получить хороший урожай. Большая часть зеленой массы огурцов — плоды (75—80 процентов).

Учитывая неглубокое укоренение огурца, значительную диспропорцию между массой корней и наземной части растения и его чувствительность к засоленности почвы, очень важно систематически и правильно его подкармливать.

Чтобы удовлетворить потребности огурца в подкормке при выращивании в защищенном грунте, следует вносить в почву достаточное количество органических и минеральных удобрений как до высадки рассады, так и в процессе выращивания. Цель внесения в почву органических веществ прежде всего в том, чтобы придать ей некоторые необходимые физические качества. От этого зависит и количество вносимых удобрений.

Огурец можно подкармливать и минеральными удобрениями, количество которых определяется по данным химического анализа почвы или субстрата. Первый такой анализ проводится перед высадкой рассады.

Вид удобрения, его количество и периодичность внесения также устанавливаются по результатам анализа почвы или субстрата. Пробы, если есть такая возможность, берут во время всего периода вегетации через каждые 3—4 недели.

Огурцы выращивают и в высоких, и в низких помещениях. В теплицах и высоких туннелях их можно разводить на вертикальных подпорах, благодаря чему эффективно используется большой объем помещения.

Так как по мере роста огурцы начинают стлаться по земле, в низких помещениях (парник или низкий туннель) наиболее рационально высаживать небольшое количество растений на единицу поверхности.

В странах Западной Европы в обогреваемые теплицы огурцы высаживают в январе-феврале. Но, учитывая большие расходы на возделывание овощей в это время, высаживать их до середины февраля нецелесообразно.

Самые хорошо отапливаемые теплицы, предназначенные для раннего разведения огурцов, с декабря до середины февраля лучше использовать для выгонки цикорного салата, выращивания редиски, кольраби или шампиньонов. Например, в Западной Европе сейчас распространено тепличное выращивание огурцов на валах после зимнего разведения шампиньонов.

Раннее выращивание огурцов, как правило, заканчивается в середине июня — середине июля.

После огурцов обычно высаживают томаты. Однако считается, что лучше после огурцов посадить перец, особенно если несколько лет подряд выращивать огурцы на одном и том же органическом субстрате. Этому есть и научное объяснение: как показали исследования, уже в первый год после сбора урожая огурцов в грунте остаются токсичные для них вещества. Осенняя высадка помидоров не препятствует их накоплению. А вот посаженный после огурцов перец явно уменьшает фитотоксичность.

Чтобы максимально сократить расходы на обогрев при круглогодичном разведении огурцов в теплицах, их выращивают там с середины марта до середины, а иногда и до конца августа, т. е. до появления на рынках большого количества огурцов из открытого грунта.

В этом случае до огурцов вы успеете вырастить салат, редиску, укроп либо другие овощи или цветы. После сбора огурцов можно высадить салат, пекинскую капусту или кольраби.

В западных странах период выращивания огурцов нередко исчисляется количеством недель урожая. Например, часто урожай убирают в течение 20 или даже 30 недель, т. е. период вегетации длится с середины февраля до конца августа или начала ноября.

Однако у нас тепличные салатные огурцы летнего и осеннего сбора не пользуются большим спросом.

Широко распространенное еще с 70-х годов выращивание огурцов в обогреваемых парниках сейчас мало популярно из-за обременительности и трудоемкости такого способа, а также потому, что количество парников промышленного производства постоянно уменьшается.

Тем не менее парник идеально подходит для возделывания огурцов. Их можно высаживать сразу после изъятия из парника рассады ранних сортов капусты, то есть в период с начала апреля до середины мая.

В парниках все меньше разводят так называемые салатные сорта, предпочитая сорта с очень небольшими плодами, предназначенными для квашения и консервирования.

Парниковые окна следует оставлять на ящиках с огурцами до середины июня; в более холодных регионах, а также во всех регионах в холодное и дождливое лето — во время всего периода выращивания, т. е. до середины или до конца октября. Даже не очень рано посаженные в парник растения плодоносят раньше и значительно обильнее, чем растения, выращенные в открытом грунте, а риск потерпеть неудачу в этом случае гораздо меньше.

Для того, чтобы уменьшить объем работы, а также правильно орошать растения, парники следует оснастить дождевальными установками, так называемыми грибковыми парниковыми оросителями, которые равномерно распределяют воду по всей площади парника. С помощью их можно также подкармливать огурцы жидкими удобрениями.

Если пласт парникового грунта или органического субстрата составляет 10—15 см, то после извлечения рассады и перед высадкой огурцов следует внести минеральные удобрения из расчета 5 г N, 3,5 г Р, 16,5 г К на 1 кв. м или 50—100 г смеси макроэлементов MIS-3 на 1 кв. м.

Очень полезно подкармливать огурцы сухим куриным пометом в количестве 100—150 г на 1 кв. м. Удобрения вносят на глубину гумусного слоя, т. е. 10—15 см, что можно сделать с помощью мотыги или грабель. Если слой земли в местах посадки растений тоньше, то для посадки огурцов насыпают небольшие курганчики парниковой земли или субстрата (3—5 куб. дм).

Перед тем, как огурцы закроют своими плетями поверхность парника, их нужно подкормить (5 г N и 6,5 г К на 1 кв. м).

Такую подкормку повторяют каждые 3—4 недели. При этом используют жидкие удобрения, а также твердые удобрения, которые полностью растворяются в воде, в концентрации 0,5—1 процент — 2—5 литра на одно растение. После полива растений раствором удобрения их в течение нескольких секунд орошают чистой водой.

В обогреваемые туннели огурцы можно высаживать как первое растение в сезоне в начале марта и до середины июля. После огурцов высаживают томаты или перец.

В целях максимального сбережения энергии огурцы возделываются как основная культура, а после них высаживаются растения с коротким периодом вегетации и с невысокими требованиями к температурным условиям. Технология выращивания такая же, как в теплицах.

Благодаря тому, что под пленкой устанавливается очень благоприятный микроклимат для выращивания огурцов, разведение этой культуры в туннелях без обогрева широко распространено и получает все большую популярность.

Самый эффективный метод выращивания в этих условиях — использование биотоплива.

В туннели с двойным слоем пленки и биотопливом огурцы можно высаживать с третьей декады апреля.

Это могут быть салатные сорта, те же, которые выращивают в теплицах, а также сорта для квашения или консервирования.

Так как при использовании этих технологий грунт требует специальной подготовки, до высадки огурцов нельзя выращивать на нем другие растения, даже с очень коротким периодом вегетации.

После огурцов вполне можно высадить, например, редис. Если огурцы удаляют в первой декаде сентября, через месяц можно будет снять достаточно приличный урожай редиса.

Иногда встречается горизонтальное выращивание огурцов в пленочных туннелях, однако это нецелесообразно.

По сравнению с немного более трудоемким вертикальным выращиванием урожай не увеличивается, но неэффективно используется объем помещения.

Большая часть сортов огурцов, предназначенных для возделывания в защищенном грунте, принадлежит к гибридам F₁.

Все сорта, выращиваемые в обогреваемых помещениях, дают плоды без горьковатого привкуса. Тепличные сорта устойчивы к засухе — и даже при ошибках в поливе плоды не горчат.

В теплицах обычно выращивают салатные сорта. У них гладкие или немного ребристые плоды с блестящей, чаще всего темно-зеленой и нежной кожурой.

В зависимости от длины плодов сорта разделяются на 4 группы:
I. С длинными плодами (35—45 см, иногда больше). В эту группу входят польские сорта: Атос и Реплика; голландские — Пандекс, Пандо-рекс, Далибор; голландские Бергит EZ, Камерон EZ, Корона Фабрио, Кармен.
II. Со средними плодами (28—32 см): польский — Лех; голландские — Кириа EZ, Бельканто, Самба.
III. С короткими плодами (20—25 см): польский — Ива; голландские — Минисоль и Министар.
IV. С очень короткими плодами (13—18 см): голландские — Марам, Серано, Дана, Халиф EZ с ограниченным числом боковых побегов.

Интенсивные исследования ученых направлены на то, чтобы уменьшить потребности растений в высокой температуре и укрепить их невосприимчивость или хотя бы выработать терпимость к некоторым возбудителям болезней.

В новых сортах мужские цветки стерильны, т. е. растение производит только женские цветы, иногда даже по нескольку в каждой завязи, как на основном стебле, так и на боковых побегах.

В Голландии уже выведены сорта, предназначенные для разведения исключительно в туннелях, то есть приспособленные к климатическим условиям таких помещений. Пополняется количество сортов, которые можно выращивать в нашем климате в необогреваемых теплицах и туннелях. Это сорта с короткими (10—15 см) бугристыми плодами, пригодными, в основном, для квашения и консервирования. Среди них выделяются сорта с очень густыми мелкими пупырышками и сорта с немногочисленными, но более крупными пупырышками.

Среди сортов с короткими плодами, предназначенными для консервирования, все чаще встречаются новые, очень урожайные и качественные сорта, образующие лишь женские цветы.

Семена их продаются порциями. В одной из них содержится 90 процентов семян, составляющих так называемую женскую линию. Растения, появившиеся из них, производят почти исключительно женские цветы, вырастающие по нескольку, даже по 5 штук из одного узла, начиная с 3—4-го узла на основном стебле. Оставшиеся 10 процентов семян мужской линии находятся в отдельном пакетике. Растения, появившиеся из них, на основном стебле производят только мужские цветы. Это растения-опылители.

Семена мужской линии нужно высевать на 5 дней раньше, чем семена линии женской, чтобы растения зацвели на несколько дней раньше. Мужские цветы привлекут пчел и, когда зацветут первые женские цветы, насекомые перенесут на них спелую пыльцу. Это обеспечит хорошее опыление и завязывание большого количества плодов уже из первых цветов, появившихся на основном стебле.

Рассада этих сортов высаживается с 3—4 листиками. Каждое десятое растение — из семян мужской линии.

Если опыление хорошее, то с одного женского растения можно собрать 30—60 плодов. Так, например, сорт Соня давал в зависимости от погоды 8—15 кг плодов для квашения и консервирования с 1 кв. м. Причем до 96 процентов всех плодов были качественными, товарными.

В теплицах и туннелях не следует одновременно выращивать партенокарпичес-кие и непартенокарпические сорта.

Плоды партенокарпических сортов в этом случае теряют сортность, т. е. присущую им форму и вкусовые качества.

Кроме того, партенокарпические огурцы в соседстве с непартенокарпическими медленнее растут и гораздо хуже плодоносят.

В защищенном грунте огурцы выращивают из рассады. От ее качества во многом зависят конечные результаты труда овощевода. Ошибки, допущенные во время производства рассады, задержат начало плодоношения.

Рассаду огурцов выращивают в хорошем, легком грунте, часто в торфяном субстрате.

Рассаду растят в керамических или пластиковых горшочках диаметром 8—10 см, а в последнее время часто в такого же размера полиэтиленовых горшочках без дна.

Можно также использовать тонкостенные торфяные горшочки. В этом случае корневая система не испытывает повреждений, так как рассаду высаживают вместе с горшочком. Его высота должна составлять 6—10 см.

В Германии широко распространен другой способ, который особенно часто применяется для привитой рассады. Горшочки составляют в блоки по 8—12 штук. Диаметр горшочка может быть — 12—15 см, а высота только 8—10 см, и этого вполне достаточно для огурца, потому что его корни разрастаются не глубоко, но широко. Используя такие блоки, горшочки не придется расставлять.

Период выращивания рассады можно сократить, если проращивать семена в кюветах или плоских мисках, на дно которых кладут тонкий хлопковый лоскут, хорошо насыщенный водой.

Кюветы накрывают стеклом или пленкой, чтобы вода не испарялась. Температура при проращивании — 25—28°С. Проросшие семена через 24— 48 часов высаживают в горшочки, наполовину заполненные грунтом или субстратом, и покрывают тонким слоем песка (это лучший вариант), торфа или земли, которую просеивают сквозь сито над поставленными горшочками. При посадке отбраковывают слабые, непроросшие семена.

Если рассада расположена на стеллажах, их снизу обогревают. При отсутствии такой возможности или недостаточности обогрева целесообразно использовать биотопливо, например, из коры и куриного помета толщиной 15—20 см.

На биотопливо тонким слоем кладут торф или грунт, предохраняющий огурцы от выделяющего аммиака. Отметим также, что использование биотоплива способствует долговременному насыщению атмосферы углекислым газом, оказывающим благоприятное воздействие на рост растений.

Когда сеянцы огурца вырастут за края горшочка, его доверху заполняют тем же материалом, в который высаживали семена, т. е. грунтом или субстратом.

Если разводят рассаду для самого раннего выращивания, особенно с использованием дополнительного освещения, то почву сразу же после наполнения горшочка можно покрыть тонким слоем, например, перлита, чтобы поверхность ее была белой. Отражаемые от него лучи улучшают световые условия, и время разведения рассады сокращается на несколько дней. Кроме того, рассада становится более крепкой, а также уменьшается опасность заболевания черной ножкой.

Температуру воздуха в период выращивания рассады следует поддерживать в пределах 22—28°С, ночью и в пасмурные дни — на 2—3°С меньше.

Рассаду огурцов нужно дополнительно освещать 6—8 часов в сутки. Помните, что в это время температура в питомнике должна быть такой же, как в солнечные дни.

Готовая к высадке рассада имеет хорошую корневую систему и белые корешки. При извлечении ее из горшочка явно ощущается запах свежего огурца.

Чрезмерно разросшаяся рассада с корешками коричневатого оттенка при последующем выращивании даже в благоприятных условиях уже не даст высоких урожаев.

Если у вас нет возможности в надлежащие сроки высадить рассаду на постоянное место, ее нужно пересадить в больший по размеру горшочек (диаметром 16—20 см, объемом 3—5 куб. дм).

Горшочки тесно устанавливают на столе или на земле, покрытой пленкой. Это делается для того, чтобы корни не прорастали из горшочка в грунт, так как во время перемещения или перенесения рассады на постоянное место они оборвутся, а это очень вредно для огурца.

Рассаду в горшочках нужно привязывать к колышкам высотой 60—70 см. В горшочках ее можно держать до двух недель.

Рост рассады при необходимости задерживают, подсушивая грунт и снижая температуру воздуха на 2—3°С, особенно ночью. Если рассада перерастет колышки (а это происходит примерно через неделю после высаживания), а вы еще не можете перенести ее на постоянное место, прищипните растения над четвертым листом.

После прищипки рассаду переносят на место постоянного выращивания, когда вырастут боковые побеги. При высаживании растения оставляют в горшках-цилиндрах.

Из привитой рассады можно формировать растения с четырьмя ведущими стеблями в виде веера.

Для этого горшки с рассадой устанавливаются в ряду реже, чем с необрезанной (расстояние между растениями увеличивается на 1/3—1/2).

Можно высаживать рассаду гуще и формировать в один стебель — из самого сильного, чаще всего самого высокого, бокового побега.

Можете не тревожиться: даже обрезанные растения, которые содержались в больших горшках, дают такой же хороший урожай, как растения из рассады, высаженной в нормальные сроки. Самое большое беспокойство, которое могут принести обрезанные растения, — это кратковременная задержка первого сбора. А урожай в первые 2—3 недели с четырехстебельчатых растений может оказаться даже выше.

До сих пор не удалось вывести сорт огурцов, невосприимчивых к болезням, источник заражения которыми находится в земле, хотя такие сорта помидоров уже существуют.

Самые худшие из этих заболеваний, так называемые сосудистые, а самое грозное среди них — фузариозное увядание огурца.

Для борьбы с ними разработана, и достаточно давно, техника прививки огурцов на фиголистную тыкву. В большинстве западных стран перестали прививать рассаду. Одна из причин этого — широкое распространение выращивания огурца в теплицах гидропоническими способами, на тюках соломы, а также на ранее неиспользованных для возделывания территориях. Это привело к значительному снижению распространения сосудистых заболеваний.

Если огурцы в течение нескольких сезонов выращиваются на одном месте (больших площадях), проще все-таки привить рассаду, чем дезинфицировать грунт.

Голландские селекционные фирмы в качестве основы под огурец в последнее время предлагают не только фиголистную тыкву, но и растение из Средней Америки, известное под названием «круглосеменной огурец». Огурцы, привитые на это экзотическое растение, лучше выносят пониженную температуру и дают больший урожай. Кроме того, основы, предлагаемые голландскими фирмами, устойчивы к нематозу, черной ножке и мучнистой росе.

Прививка огурцов проводится так же, как и прививка томатов и перца, в момент, когда первый настоящий лист достигнет 2—3 см. После прививки температуру повышают на 7—10 дней, до полного срастания растений; в это время необходимо обеспечить и очень высокую влажность (95—100 процентов).

В помещениях, оснащенных системой обогрева грунта или передвижным пригрунтовым отоплением, огурцы можно выращивать в обычной земле, соответствующим образом удобренной.

Удобрять лучше всего большими порциями навоза и органическими материалами, компостами. Другое важное условие: земля должна быть обеззаражена (если огурцы возделываются из непривитой рассады).

Валы, на которых в два ряда высаживаются растения, имеют 60 см в ширину и 20—30 см в высоту.

У основания их располагаются трубы отопления. Проход между валами (шириной 80—90 см) можно выстелить слоем соломы толщиной в несколько сантиметров или выложить деревянными решетками, чтобы облегчить передвижение по размытому грунту.

Густота посадки, способы возделывания и обрезки зависят от сорта и предполагаемого срока выращивания.

В теплицах можно выращивать огурцы в органических субстратах двумя способами.

Первый способ: на обеззараженную землю насыпают грядки шириной 60 см и высотой 10—15 см. На одно растение приходится около 30 куб. дм органического субстрата. Для возделывания в этом случае используют привитую рассаду.

Второй способ: формируют такие же грядки, как и при первом способе выращивания, только органический субстрат отделяют от земли пленкой. При раннем возделывании огурцов хорошо покрыть всю поверхность грунта белой пленкой. Она будет отражать свет и этим улучшать световые условия.

Густота посадки, климатические условия, удобрения и защитные мероприятия такие же, как и при других способах выращивания.

Самый старый способ тепличного возделывания огурцов — на биотопливе.

В то время, когда было легко приобрести свежий конский навоз, именно его чаще всего использовали в качестве обогревающего материала. Теперь конский навоз широко применяют при разведении шампиньонов, кроме того, поголовье коней значительно уменьшилось, поэтому чаще используют навоз других животных (овечий, кроличий, куриный), а также содержащий большое количество соломы «холодный» навоз (рогатого скота и свиной).

На одно растение нужно 100—120 куб. дм навоза, что равно 30—40 кг. Раньше навоз покрывали так называемой огуречной землей, ее в зависимости от продолжения периода возделывания нужно было заготовить в количестве 40—100 куб. дм на одно растение.

Торфяной субстрат для огурцов готовится из высокого торфа, на 1 куб. м которого добавляют: 5 кг извести (содержащей 38,6% Са), 5 кг доломитовой муки (22,9% Са и 12,3% Мg), 1 кг суперфосфата (18% Р2О5), 1 кг калиевой селитры (13% N и 46% K₂O), 1 кг аммиачной селитры (34,5% N), а также микроудобрения.

В качестве субстрата может также использоваться смесь высокого торфа и сосновой коры.

Через несколько дней после посадки рассады нужно начинать подкормку раствором подходящего удобрения, содержащего N, Р2О5 и K₂O в отношении 2:1:2.

В последнее время, особенно в больших аграрных хозяйствах, солому свивают в объемные цилиндрические тюки высотой 120 см и диаметром 160—180 см.

Эти тюки можно использовать как биотопливо для рассады теплолюбивых овощей (огурцов, томатов, перца), а также для выращивания огурцов в туннелях без отопления.

Цилиндрические тюки, предназначенные для производства рассады, расстилают на грядках шириной 120 см. В туннелях шириной 600—700 см помещается 4 такие грядки. Чтобы солома разогрелась, ее намачивают и добавляют куриный помет или минеральные удобрения. Потом покрывают 2—3-сантиметровым слоем торфа, компоста или другого органического субстрата, применяемого для производства рассады.

После перенесения рассады (в конце апреля—начале мая) посередине грядок насыпают плоские валы шириной 60—70 см. На одно растение должно приходиться 20—30 куб. дм субстрата. В туннелях, оснащенных разбрызгивателями, с помощью которых можно быстро и равномерно орошать всю поверхность, а также разбрызгивать растворы минеральных удобрений, количество субстрата на одно растение можно сократить до 10—15 куб. дм.

Если в туннеле уже выращивались огурцы или овощи, которые могут заболеть теми же болезнями, необходимо использовать привитую рассаду.

Шнуры и подпорки, к которым привязывают растения, косо наклоняют к проволоке, проходящей над дорожкой между грядками.

Не покрытые субстратом части грядок нельзя затаптывать во время ухода за растениями или сбора плодов.

Неглубокая корневая система огурца или подвоя быстро прорастает в разложенную солому, прикрытую перед производством рассады тонким слоем удобрения. Это положительно влияет на темп роста растений, срок созревания плодов, а также увеличивает урожай и улучшает его качество.

Корневая система огурца разрастается вширь, потому в узких емкостях нельзя собрать высокий урожай, особенно при продленном периоде выращивания, когда плодоносят и боковые побеги первого и остальных рядов.

Вот почему огурец не разводят в цилиндрах небольшого диаметра, применяемых для возделывания пасленовых. Способы выращивания, используемые для разведения помидоров в контейнерах, для возделывания огурца не эффективны. Разработан способ выращивания огурца в период с февраля до начала июля в полипропиленовых мешках размером 60x90 см. В мешок помещают 90 куб. дм субстрата, содержащего торф и коровий навоз, и высаживают по три растения. При техническом обогреве грунта с хорошей системой капельного орошения, которая позволяет осуществлять обильную общую подкормку, урожай будет таким же, как при выращивании на биотопливе.

Если вы решили разводить огурцы этим способом, не забудьте покрыть грунт в теплице белой пленкой, чтобы отражался свет, и позаботьтесь о насыщении воздуха углекислым газом.

Выращивать огурцы на подпорах можно тремя способами:

• с помощью шнуров. Этот способ применяется чаще всего. Растения овивают вокруг шнуров, свисающих с проволок;
• в виде шпалер. Растения, помещенные на сетках, составляют шпалеру. Сетки делаются из искусственных материалов со стороной квадратной ячейки 15—20 см. Их можно многократно использовать. Устанавливают сетки косо, так, чтобы они наклонялись к дорожке под углом 60—70°. Растянуть сетки перед началом выращивания и снять после его окончания совсем не трудно. Из теплицы их выносят вместе с растениями.
  Растения тянутся по сеткам вверх и почти не требуют подвязывания. Только в одном-двух местах следует закрепить ведущий стебель. Сетки облегчают сбор урожая, так как плоды свисают в «окошечки» и хорошо видны.
  Шпалеры можно сформировать из 4—5 проволок, протянутых горизонтально через каждые 40—50см, к которым по мере роста привязывают ведущие стебли;
• смешанный способ. Растения в ряду садят через 30—40 см, т. е. гуще, чем обычно. При этом их попеременно устраивают то на веревку, то на наклонную шпалеру.

Обрезка огурца — один из элементов ухода, от которого зависит время сбора урожая, его равномерность, количество и качество.

Обрезка улучшает и фитосанитарные условия. Главная ее цель — сократить вегетативную массу, созданную растениями, до количества, необходимого для оставшихся на растении плодов.

Способ обрезки огурцов, выращиваемых на подпорах, зависит от интенсивности и темпа роста данного сорта, места завязывания женских цветов, а также от времени начала и продолжительности цикла выращивания.

Важно и то, хотите вы получить богатый ранний урожай или максимально высокий общий.

Типичные для теплицы салатные сорта можно обрезать разными способами. Основной стебель, который будет ведущим, доводят до проволоки (т. е. до высоты 1,8—2,5 м). После посадки рассады по мере роста растений с первых 8—10 узлов (раннее выращивание) и 5 узлов (позднее выращивание) как можно раньше удаляются боковые стебли, женские и мужские цветы.

Чем слабее начальный рост растений, а значит, и вегетативная масса, тем больше нужно удалить стеблей и цветов, чтобы увеличить вегетативную массу, которая должна дать развитие первым плодам.

Дальнейшие действия зависят от того, какую динамику плодоношения вы предпочли.

Если вы хотите получить высокий ранний урожай (при этом последующие 4—5 сборов будут ниже, а потом снова увеличатся, так как начнут плодоносить боковые стебли), нужно на всем главном стебле до самой проволоки убрать боковые стебли, а цветы проредить, оставляя по одному на 6—10 верхних узлах. Основной стебель прищипывают, когда он перерастет проволоку на 2—3 междоузлия. После чего эту часть растения вертикально укладывают на проволоку и крепко привязывают, чтобы не допустить сползания главного стебля под тяжестью растущих плодов.

В зависимости от густоты растений в ряду два-три боковых стебля, которые растут из основного, опускают вниз и прищипывают, когда расстояние от их верхушки до грунта будет составлять 50 см. На этих стеблях не оставляют более одной завязи. После сбора плодов с основного стебля выросшие боковые стебли первого ряда, а на свисающих стеблях — боковые стебли второго ряда снова обрезают за вторым листом, оставляя на них только одну завязь. При продолжении периода выращивания боковые стебли первого ряда, а на свисающих ведущих стеблях — боковые стебли второго ряда после появления плодов устраняют в том случае, если из них не вырастают боковые стебли следующих рядов. Это осветляющая обрезка. Боковые стебли следующих рядов обрезают после второго листа. В зависимости от числа стеблей на растениях оставляют одну-две завязи плодов. Кроме того, осветляющая обрезка включает в себя систематическое устранение с основного стебля и свисающих вниз стеблей листьев, растущих из узлов, с которых уже собрали плоды.

Чтобы урожай был равномерным на протяжении всего периода выращивания, на основном стебле оставляют завязи только в 4—6 узлах.

В вышерасположенных узлах (до 1,5 м высоты основного стебля), с которых удалены завязи плодов, оставляют боковые стебли первого ряда и прищипывают их за первым листом и завязью. На концевой части основного стебля, т. е. возле самой проволоки, боковые стебли обрезают за вторым листом и завязью.

Затем действуют так же, как описано в предыдущем способе обрезки.

Новые тепличные сорта огурцов могут производить один или даже несколько женских цветов в каждом узле.

Они также различаются по скорости появления боковых стеблей в зависимости от числа оставленных плодовых завязей. Поэтому необходимо хорошо изучить специфические особенности конкретного сорта. При этом можно воспользоваться инструкцией, разработанной селекционерами, или другими источниками.

Не забывайте о том, что от температуры воздуха, особенно ночью, зависит рост плодов и появление боковых стеблей. Ночная температура на 2—4°С выше оптимальной для данного сорта ускоряет рост плодов, а на 2—3°С ниже, наоборот, замедляет, но стимулирует появление боковых стеблей и рост растения в целом.

Партенокарпические сорта с короткими плодами, предназначенные для консервирования, которые обычно выращивают в туннелях на опорах, чаще обрезают вторым способом.

Особенность его для партенокарпических сортов в том, что после устранения из узлов первых 4—5 листьев всех плодовых завязей и боковых стеблей прореживание больше не повторяют.

Предназначенные для консервирования сорта, посаженные в необогреваемый туннель в конце апреля—начале мая, могут выпустить боковые стебли уже из первых узлов.

В таком случае мы рекомендуем оставить 2—4 стебля и позволить им свободно лечь на грядку. Это препятствует росту основного стебля, направленного вверх, а также появлению боковых стеблей. Такой способ выращивания и обрезки предназначенных для консервирования сортов гораздо менее трудоемкий, а кроме того, увеличивает урожайность.

При горизонтальном выращивании (оно применяется только в парниках) салатных сортов и сортов для консервирования проводят осветляющую обрезку.

Если вы заинтересованы в быстром разрастании растений, прищипните растение, а боковые побеги разложите веером.

Тепличные огурцы нужно собирать часто: плоды салатных сортов — 2—3 раза в неделю, а плоды сортов для последующей переработки — через день.

Салатные огурцы срезают ножом, оставляя небольшой «хвостик» (0,5—1 см).

Если вы выращиваете ранние огурцы, то во время первого и второго сбора срезайте плоды более молодыми, т. е. когда масса их на 15—20 процентов меньше обычной массы плода данного сорта. Оставшиеся огурчики будут расти быстрее. Когда ожидается несколько пасмурных дней в период недостатка света, такая маленькая уловка может помочь предотвратить опадание части завязей, причина которого — нехватка ассимиля-тов, необходимых для быстрого роста всех находящихся на растении завязей.

Огурцы собирают в утренние часы, когда они крепкие и холодные, и немедленно выносят из теплицы или туннеля.

Последующие действия — сортировку или подготовку к употреблению или кратковременному хранению — нужно производить при низкой температуре, лучше всего в пределах 12—15°С.

Сорта, предназначенные для консервирования, особенно при горизонтальном способе выращивания, часто прячут плоды у стебля. Растения меньше повреждаются, если плоды обрезать секатором.

При сборе огурцов, выращиваемых на подпорах (обычно сорта, предназначенные для квашения или консервирования), можно воспользоваться применяемым в садоводстве, так называемым американским собирателем яблок. После наполнения собирателя его рукав снимают с крюка и аккуратно разгружают плоды над столом, ящиком или другой емкостью; потом плоды сортируют в зависимости от назначения, т. е. на салат, для квашения, для консервирования, а если это последние сборы или специальные сорта, то и на корнишоны. Плоды сортируют и в зависимости от размеров: по длине и толщине. Плоды с небольшими изъянами или некачественные откладывают для последующей рассортировки.

По окончании сбора урожая рекомендуется тщательно обрызгать грунт и элементы конструкции парника 1—2-процентным раствором формалина или другим дезинфицирующим средством.

Эта процедура уничтожает не только болезнетворные микроорганизмы, но и вредителей (белокрылку оранжерейную, тлей, паутинных клещиков и трипсов).

В Западной Европе при ликвидации плантаций растительные остатки обрызгивают и специальными веществами, быстро снижающими их массу, что уменьшает и объемы работ.

Шнуры для привязки огурцов можно не снимать с проволоки и использовать повторно. Для этого они должны быть достаточно длинными и касаться грунта, чтобы можно было использовать их при посадке рассады.

Огурцы быстро и резко отрицательно реагируют на отклонения от средних оптимальных значений климатических факторов, доз удобрений, на ошибки и упущения овощевода.

Чаще всего физиологические болезни огурцов бывают вызваны неподходящей температурой. Слишком низкая температура, значительные колебания дневной и ночной температуры приводят к увяданию огурцов и даже их гибели. При нехватке воды, обусловленной резкими изменениями температуры, желтеют и опадают листья, осыпаются завязи, молодые огурчики не растут и желтеют. Эти же явления могут быть вызваны нехваткой питательных веществ, света или кислорода в почве. На ослабленных растениях при этом появляются различные болезни, особенно часто серая плесень.

Избыток макро- и микроэлементов так же вреден огурцам, как и их недостаток.

Особенно осторожным и внимательным нужно быть при выращивании огурцов гидропоническим способом. Контроль содержания питательных веществ в грунте, субстрате, питательном растворе — залог получения хорошего урожая.

Если рассаду высаживают в органический субстрат с большим соотношением C:N, то довольно часто наблюдается явление биологического поглощения азота, в связи с чем растения испытывают азотное голодание (признак — светло-зеленые листья).

В этом случае нужно подкормить корневую систему азотными удобрениями (дозы несколько увеличить).